Истрия, Кварнер(Хорватия)

Рабац, конечно, место не очень удобное для передвижений по полуострову, но ведь всегда хочется и уединённого тихого места в стороне от основных магистралей, и всё же чтобы можно было выбираться из него иногда.Чтобы совершать вылазки в другие города Хорватии, из Рабаца нужно доехать до города Лабина, что в 2-х километрах вглубь полуострова, вверх в гору. По шоссе идти не советую, запросто могут сбить, дорога узенькая. Изучая расписание на автобусных остановках, нужно непременно обратить внимание на цифры, выделенные другим цветом и сноски. Хотя относятся они к другим периодам года, при дожде и мокрой дороге автобус из Лабина в Рабац может не спуститься, а из Старого города поехать обратно на автовокзал, у меня один такой случай был. Автостопить тоже не у всех удачно получается, подвозят, в основном, своих знакомых местных жителей, туристов редко. Я думаю, что к следующему году это расписание сильно не должно измениться, а вот размещать другие расписания не буду, даже распечатанные из Интернета, они не всегда выдерживаются на месте. Планируя поездки на междугородних автобусах, необходимо учесть нестыковки, время пересадки и то, что автобусы могут и опаздывать. Так, из Рабаца в Ровинь я ехала 3,5 часа, обратно 2,40.

Остановки в Рабаце:
1. Недалеко от входа в комплекс Маслиница из города (сверху), примерно за отелями;
2. Чуть выше отеля Амфора и правее;
3. На улице Свободной, напротив въезда на территорию отелей Кастор-Поллукс (название улицы может быть неточным, к сожалению, я уже где-то благополучно посеяла план Рабца, как и карту города Лабина);
4. За отелем Лантерна – конечная остановка.

Остановки в Лабине:
1. На выезде из Лабина в сторону Рабаца (в двух шагах от дома со щитом, где отмечен пешеходный маршрут Лабин-Рабац).
2. В Старом городе Лабина.
3. У кладбища.
4. В Старом городе Лабина (напротив ост. 2)
5. Автовокзал.

Из Рабаца автобус едет в Старый город Лабина, оттуда к кладбищу, въезжает в старый город с другой стороны, далее следует на автовокзал. При движении автовокзал – Рабац все остановки делаются в обратном порядке. Ехать где-то с полчаса. В старом городе утром в автобус обычно садятся колоритные дедушки и бабушки в чёрном, отправляющиеся навестить могилы родных на кладбище, разговаривают они на языке, состоящем из смеси итальянского и хорватского.

На автовокзале Лабина останавливаются междугородние автобусы разных фирм, на билете, купленном в кассе это напечатано (это важно знать, так как время отправления может быть одинаковое, направления разные, а на стекле автобуса указан весь маршрут Пула-Риека, Лабин находится между ними). Тарифы у каждой фирмы свои. Касса в Лабине работает с утра до вечера, это очень хорошо, т.к. в других городах кассы могут работать до обеда. Если касса закрыта, билет можно приобрести у кондуктора, который обязательно будет в автобусе. Рядом с окошечком кассы висит расписание отправления междугородних автобусов с автовокзала и их прибытия на автовокзал Лабина (если в расписании, например, написано Опатия-Лабин 15-00, то это время, когда автобус будет в Лабине, а не когда отправляется из Опатии). Иногда на автовокзале останавливаются какие-нибудь дополнительные автобусы, не значащиеся в расписании, если направление вам подходит, вам повезло. Реально за один день (успевая позавтракать и поужинать в ресторане отеля) можно прокатиться на автобусах в Риеку, Опатию, Пулу, Ровинь.

Обычно на отдыхе мы с мужем много ходим пешком. В этот раз, собираясь в отпуск, я донимала свою подругу вопросом: “Где же та “козья тропа” из Рабаца в Лабин?” Подруга моя отдыхала в Рабце несколько лет назад. Нашла я эту тропку почти сразу, будучи уже на месте. Попробую описать путь. Ближе всего эта тропа к кемпингу Олива и комплексу “Маслиница”, от отеля “Поллукс” чуть более получаса до неё добираться по набережной.

Рядом с ресепцией кемпинга Олива висит план пешеходных троп, но он видимо давно не обновлялся, я по нему должна была бы пройти весь кемпинг, чтобы найти путь к Лабину, на самом же деле нужно идти в другую сторону. Кемпинг раскинулся вплотную к горе, поэтому если есть время и желание идти не в Лабин, а гулять вдоль берега, надо искать там дорожку, огибающую горы вдоль побережья. У меня времени так и не нашлось, то холодный, пронизывающий ветер с моря, то дождь. В ту сторону я ходила однажды, только не по берегу, а через гору. Поднявшись по основной тропе, я увидела указатель: в одну сторону направление на Лабин, в противоположную на Ловроницы, Скитачу. Кроме развалин и пару красивых видов я там ничего интересного не подчерпнула. Подъём где-то под сорок градусов всё время вверх в густом лесу, никакой панорамы, посёлок из нескольких домо в. Далее, конечно, можно было бы быстрее добраться до Скитачи, чем по берегу (кто-то по берегу шёл 7 часов), но был жаркий полдень, море манило к себе, до Скитачи так я и не дошла.

Итак, как найти “козью тропу” Рабац-Лабин. По территории комплекса Маслиница нужно дойти до последнего отеля – Нарцисса, далее пройти между отелем Нарцисс и автостоянкой гостей комплекса Маслиница, спортивные площадки и кемпинг Олива будут с левой стороны, за кемпингом большое футбольное поле. Его надо обогнуть, перейти по мостику сухое русло горной речки и по красно-белым указателям на камнях и деревьях двигаться вперёд и вверх. Есть несколько развилок на пути, иногда это обманки (может быть это старые маршруты, нарушенные когда-то камнепадами), но всегда ведь можно вернуться назад и найти правильный путь, спросив других туристов, которые довольно часто встречаются на маршруте. Подъём местами крут, но виды, открывающиеся оттуда, всё оправдывают. В сложноватых местах вбиты поручни, некоторые за них цепляются, многим поручни не нужны. По этой тропе ходит множество туристов, а по выходным и местных жителей. Чаще всего встречались мне немцы разных возрастов и престарелые англичане, они ничего не боятся. А нашим совсем ещё молодым людям очень трудно оторваться от пляжа, ресторана или машины!

Спортсмены очень быстро доходят пешком до Лабина, моей же целью были отнюдь не тренировочные прогулки. Я никуда не спешила, наслаждалась природой, тишиной и чистейшим воздухом, по этой тропке добиралась до Старого города где-то часа за два. В самом начале пути дорожка идёт вдоль ущелья, по которому протекает горная река, образуя небольшие водопадики. Один водопадик приспособлен для того, чтобы брать воду для питья, там же каменные скамейки и стол. Как и во всех цивилизованных местах, есть пакет для мусора. До приезда школьников на каникулы на тропе было довольно чисто, когда детки сходили в горы, появились бумажки, пластиковые бутылки и краска на деревьях. Из кемпинга некоторые туристы приходят к водопаду набирать воду, я пробовала её пить, но водопроводная в Хорватии мне нравится больше, она мягче.

Всё-таки есть своя прелесть в том, что в начале июня летняя жара ещё не наступила. В горах, да и на побережье цвели кусты и деревья, вечером нежнейшие ароматы в воздухе, птицы пели, совсем не пугливые бабочки и июньские жуки садились мне на руки. Живность там присутствует. Мне удалось сфотографировать очень необычную ящерицу, зелёную, довольно крупную, нижняя часть головы у неё бирюзового цвета. Местные детишки строят разные шалаши в стороне от основной тропы, пару раз на деревьях встречались такие гигантские “вороньи гнёзда”. Поднявшись вверх от водопада по тропе можно увидеть море и панораму Рабца, подобную той, которая открывается с дороги из Лабина в Рабац, если ехать на машине или автобусе, только ракурс другой и безопасно.

Заблудиться там сложно, тропа уже в Лабине выходит к вилле со львами (так я её назвала), на асфальте указатели: старый город, новый город. Если пойти по первому указателю, предстоит ещё более крутой подъём на холм, на котором расположен Старый город. По второму указателю до Старого города можно добраться быстрее, дорожка выходит прямо к остановке автобуса Лабин-Рабац и, поднимаясь вверх по улице, можно довольно быстро добраться до площади Черч и главных ворот Старого города. При римлянах здесь был укреплённый лагерь Албона, в раннем средневековье это один из первых хорватских городов, позднее находился под властью Венеции, потом Австро-Венгрии, в общем, Лабин разделил судьбу других истрийских городов.

Из достопримечательностей можно отметить наиболее сохранившиеся: стены XIV в., с последующими реконструкциями, ворота Cв. Флора (внутренняя часть – XV в., внешняя часть – XVII в.), палаццио Скампиккио – XV в., церковь Рождества Блаженной Девы Марии (построена в XIV в., полностью перестроена в XVI-XVII в.), отдельно стоящую на вершине холма Старого города колокольню – 1623г.. Самое красивое здание города – барочное палаццио Баттиала-Лазарини первой половины XVIII в., рядом часовня Cв. Степана XVIII в., в которой сохранился только алтарь, на стенах почему-то разместилась выставка картин совсем не религиозного содержания. На площади Черч, недалеко от входа в Старый город находится каменная лоджия 1662 г. (реконструирована в 1777 г.), в один из жарких дней, когда я там была, в лоджии на каменных скамейках ожидали автобус, разговаривая на итало-хорватском колоритные бабушки и дедушки. На этой площади есть несколько заведений общепита, сувенирных магазинчиков, и, что очень важно, бюро информации, где можно попросить бесплатную карту города Лабина.

В Старом городе гулять лучше в будни, когда там, кроме кошек и одиноких туристов, нет почти никого. На воскресную мессу в Храме Рождества Блаженной Девы Марии собирается много местных жителей, после мессы все они общаются между собой на площади перед храмом. В одно из воскресений я с трудом могла пройти по этой площади, так было много народу. С холма, на котором находится старый Лабин, открывается великолепная панорама окрестностей, с колокольни и со смотровой площадки в западной части Старого города видно море и немного Рабац.

Когда-то недалеко от старого города нашли каменный уголь, постепенно сформировалось поселение горняков Подлабин, которое, разростаясь, и стало новым Лабином. Шахты протянулись к холму, со временем это стало угрожать существованию Старого города и в 1972 году шахты закрыли. Теперь трудоспособное население занято обслуживанием туристов, многие, как сказала одна моя знакомая, работают за границей. Новый Лабин как-то не привлёк меня, скажу лишь, что в банке этого города мои друзья поменяли валюту по курсу, более выгодному, чем на побережье, в Рабце. В конце поездок автовокзал города Лабина так надоел мне, что ждать автобус на Рабац я уже стала на последней остановке перед спуском. От автовокзала идти минут двадцать, причём часть пути проходила по парку с вековыми липами, и они цвели… Это у нас, в средней полосе липы цветут в июле, а у хорватов июнь – липань.

Опатия

Первым городом, в который я отправилась, была Опатия. Ещё в Москве, планируя поездку, я рассчитывала в первую очередь посетить Ровинь, но погода была настолько плоха с утра, что Ровинь, я оставила на потом, на тёплую и солнечную погоду. Автобус, останавливающийся в 10-20 на автовокзале города Лабина, следовал по маршруту Пула-Загреб, видимо, водитель и кондуктор не успели позавтракать, и у нас была коротенькая остановка в Пломине. Пломинская бухта глубоко вдаётся в сушу, старый город Пломина на возвышении смотрится очень живописно. В античные времена это – Фланон, построенный на развалинах иллирийского городища, он дал название всему Кварнерскому заливу – Синус Фланатикус. Сейчас, в старом городе со средневековыми достопримечательностями практически никто не живёт, со стороны он кажется вымершим и приходящим в упадок. Внутри, к сожалению, побывать не удалось, шёл дождь, и времени катастрофически было мало, но пара снимков получилась. В следующую поездку в эту сторону, на Крк с друзьями на машине мы не остановились в Пломине, но очень хотелось. Всё-таки, на маленькие городки нужно отводить отдельный день, а не заезжать по пути.Приехав в Опатию, я планировала погулять в районе Волоско, затем идти по набережной – променаду сколько сил и времени хватит, чтобы вернуться к автобусу, который по моим представлениям в 15-00 должен был быть на автовокзале. Променад Опатийской Ривьеры тянется на 12 км. Ошибкой было то, что я проглядела, где остановился автобус в Ловране, когда ехала в Опатию. Дело в том, что междугородние автобусы останавливаются не на всех остановках Ривьеры. Там много остановок для автобусов Риека-Ловран, светло-коричневые такие, можно сказать городские. В Ичичи, например, мимо замечательной остановки рядом с магазином Конзум, междугородние автобусы проносятся мимо. Вот и дошла я только до Ичичи, и повернула назад, чтобы в 15-00 быть на автовокзале (слишком громкое слово для этой площадки) Опатии. Мало того, что кассы были закрыты (Аутотрансовская работала до 14-00, городская до 13-00), расписания и в помине нигде не было, автобус пришёл ровно в 16-00, но это был уже другой автобус: Риека-Ровинь, который должен быть в Лабине в 17-20. К чести водителя, он и был, этот автобус в Лабине в 17-20. За то время, что шла я назад + часовое ожидание на вокзале на сонцепёке, спокойно можно от Ичичи дойти до Ловрана, ну хотя бы до Ики и там сесть на обратный автобус. Междугородние автобусы останавливаются на Опатийской Ривьере на тех остановках, где есть таблички с надписью красно-коричневого цвета BUS 4. Такие остановки в мою поездку были в Ике, Илети, Ловране, на обратном пути я уж их заметила.

Слово “опатия” означает аббатство, а не то, что мы привыкли думать, когда произносим созвучное русское слово. Нам кажется забавным, что знакомые слова имеют совсем другой смысл, а ведь если вдуматься, славянские языки в своём развитии претерпели столько изменений, что теперь уже кажется, что они скорее далеки друг от друга, чем близки. Название городу дало аббатство бенедиктинцев, построивших церковь Cв. Якова в 1506 г. (в XVIII веке церковь эта полностью реконструирована). В Опатии с архитектурной точки зрения интерес представляют отели и виллы, построенные в конце XIX века, тогда, когда и зародился этот курорт Австро-Венгерской империи. Отдых там, как и прежде для тех, кто стремится себя показать и людей посмотреть в дорогих отелях, ресторанах, казино. Но вот купаться в самом городе почти негде, городские пляжи маловаты, в основном, плиты. Берег, по которому тянется променад, скалист и обрывист, да и вода из-за большого количества яхт оставляет желать лучшего. Гуляя по променаду, я практически не нашла удачных ракурсов для съёмки, берег густо зарос растительностью, не развернёшься. Но элегантные виллы и отели различных неостилей получаются на фото очень неплохо.

Судя по картинкам в каталогах и на сайтах, в посёлке Ичичи должен находиться симпатичный бюджетный отель с одноимённым названием. Картинки эти, скажу я вам, очень большой давности. Отель “Ичичи” стоит прямо на скалистом берегу моря, зелень есть вокруг, но сзади прямо под его окнами проходит прибрежная магистраль Риека-Пула, со всеми вытекающими из этого последствиями. Внизу между скал зажат маленький галечный пляжик, над которым сверху проносятся машины, и ресторан с милым названием “Малий рай”. Ресторан был заполнен народом, видимо постояльцами отеля, возможно кухня неплохая. По местоположению, может быть, это место когда-то и было раем, но не сейчас. В Ичичи большую часть бухты занимает порт для яхт, есть магазин Конзум, в отличие от Рабца, в котором продуктовые магазины оставляют желать лучшего. Для предпочитающих бюджетный отдых в апартаментах и кемпингах немаловажно наличие хорошего супермаркета рядом.

Ровинь

Ровинь один из тех городов, к которому нельзя оставаться равнодушным. Можно любить, не любить, но равнодушным, нет… В моей памяти он занял достойное место рядом с Дубровником. Ровинь другой, совершенно непохожий на любимый Дубровник, но от этого не менее притягательный. Роднит их внутренняя гармония, город – единый организм, единая сущность, город-рыба, город-корабль.

Островок, отделённый узким морским проливом от суши, иллирийское поселение. В IV столетии он уже римский Каструм Рубини, укреплённый военный лагерь. В раннее средневековье – Рувигно, Руино, Ругинио, Ревигно, город постоянно притягивал к себе людей, искавших в лихолетья убежища, а ещё возможностью заниматься морской торговлей и жить безбедно. Уже в 1188 году был подписан договор между Ровинем и Дубровником о взаимной торговле. С XIV века Ровинь под юрисдикцией Венеции. Во время турецкого нашествия в городе появляются многочисленные беженцы из Боснии, Албании и Греции, город растёт вверх и рядом на материке вокруг францисканского монастыря расширяются поселения. В середине XVIII века засыпают пролив, и остров становится полуостровом.

На протяжении веков город всё время перестраивали, старое приспосабливали под новое, поэтому построек, выполненных по канонам какого-либо стиля нет. Но Ровинь от этого совсем не пострадал, в отличие от многих других городо в. Наверное, люди мыслили более масштабно при перестройках, поэтому и город так гармоничен.

Приехав, наконец-то, после полудня на автовокзал г.Ровиня и купив билеты в обратную сторону (в Лабин идёт прямой автобус в 16 часов) я вышла на Obala Alda Negrija. Запах моря и сосен смешивался с запахом хорошего табака, это ветер доносил ароматы табачной фабрики, расположенной, между прочим, в зданиях к.XIX – н.XX века. Прошлась по набережной, палисадники перед домами очень ухоженные, в некоторых цвели редкие для Хорватии виды пеларгоний. Завернула за угол пиццерии, и …ах… вот он, город-корабль. Был тот редкий случай, когда обилие туристов почему-то не мешало восприятию Ровиня, возможно, он просто меня очаровал. Посетить главную достопримечательность – собор Cв. Эуфимии, обойти улочки старого города, посидеть на лавочке на набережной у рынка, пройтись к францисканскому монастырю, на всё хватило трёх с половиной часов, которые у меня были. Колокольня собора и музей в монастыре были закрыты, что стало уже правилом в эту мою поездку. С набережной за рынком открывается необыкновенный вид города: фасады домов словно уходят в море, и ступеньками к воде заканчиваются узенькие переулочки. Здесь можно встретить не только туристов, но и местных жителей. Пожилая женщина с сумками с провизией присела на скамейку отдохнуть, кормит голубей, отщипывая от французского батона. К этой кормёжке подбирается бочком чайка, но голуби своего не упустят. Чайка подбиралась и ко мне, завидев аппетитный пончик, купленный мною в одной из пекар старого города. Пончик был настолько вкусен, что чайке я не смогла отдать ни крошки. За скамейками детская площадка, мамы гуляют с детьми, под окнами домов сушится бельё, в общем, город живёт своей жизнью, несмотря на большое количество туристо в.

Уезжать очень не хотелось, теплилась надежда, что это всё-таки первое знакомство и оно, возможно, будет продолжено.

Крк

Остров Крк давно интересовал меня. Несколько лет назад, на очередной туристической выставке я взяла буклет “Кварнер” хорватского национального бюро туризма. В нём больше картинок, чем текста, фотохудожник постарался представить объект съёмки в наилучшем виде. И как-то красота эта запала мне в душу, и хотелось посетить эти места. В агентствах наших предложения по Кварнеру весьма ограничены, за исключением Опатии, конечно. Туров на остров Крк практически нет (в 2001 г. агентство “Ингра” предлагало отдых в Малинске, сейчас не знаю).

В Рабце экскурсии на остров КРК проводились по одному, стандартному маршруту: переезд через туннель Учка к Риеке, затем по побережью через Кркский мост на остров в г.Крк, далее Пунат, прогулка на кораблике – посещение острова Кошлюн, потом Врбник с дегустацией пршута и вина “Врбничка Жлахтина”, заканчивалась экскурсия в Опатии. Рекламу этого маршрута я видела в агентстве “Атлас”, что находится в отеле “Кастор”, в “Поллуксе” тоже есть офис какого-то агентства, но туда я не обращалась. Я бы и купила эту экскурсию, если бы не случай.

По прошествии пяти дней моего отдыха в ресторане нашего отеля стала слышна русская речь. Я решила поинтересоваться, не открыли ли Венецию для посещения гражданам России, в прошлые годы случалось, что через некоторое время открывали. Молодая пара, к которой я обратилась, оказалась из Калининграда, дружелюбные и общительные люди. Большинство москвичей менее открыты незнакомым людям. Стремление жителей Москвы и других огромных мегаполисов ограничить общение – это издержки напряжённого ритма жизни, в котором мы существуем. Это скорее наша беда, а не вина. Тот, кто ездит почти ежедневно в московском метро с работы и на работу или простаивает в очередной пробке на дороге, меня поймёт.

Моим новым знакомым я и подкинула идейку съездить на Крк, они сразу же согласились. Погода стояла прохладная, хотя и солнечная с утра, купаться холодно было даже калининградцам, привыкшим к освежающей морской воде.

На арендованной машине мы выехали где-то в 10 утра, вернулись в пол-одиннадцатого вечера, с учётом того, что не готовились заранее и дороги не знали. Я думаю, если подготовиться к такой поездке, можно выехать пораньше и посмотреть побольше. На остров ехали по дороге, идущей по побережью – через Пломин, Опатию, Риеку, возвращались через туннель Учка. По времени второй вариант выигрывает немного, так как приходится удаляться вглубь материка. Возможно, для тех, кто отдыхает в городах западной Истрии второй вариант удобнее.

Островок Cв. Марко и остров Крк соединяются с материком мостом имени Маршала Тито (1980г.), считающимся одним из самых больших в Европе. Въезд на Крк платный. Чтобы не терять времени зря в поисках достопримечательностей, мы нашли офис туристического бюро (указатель: буква i , заключённая в квадрат), где нам любезно предоставили бесплатную карту и подсказали, что и где стоит посмотреть, порекомендовали хороший ресторан.

Город Крк мне понравился. Уютная набережная в отсутствии толп туристов, сохранившиеся достопримечательности разных периодов: оборонительные сооружения (башни и стены нач.XV в.), городские ворота XVI в., главная площадь старого города с колодцем, кафедральный собор, перестроенный в XIII веке из раннехристианской базилики с колокольней XVI-XVIII в. в., бенедиктинский монастырь. К монастырю мы поднялись по узенькой мощёной улочке, вход в храм был закрыт, пришли, как часто это бывает в неурочное время. Поснимали исторические здания и спустились в город. Кафедральный собор был закрыт для посещения и церковь Cв. Квирина тоже. В одном из баров предлагали посмотреть древнеримские мозаики за 5 кун, раскопанные тут же, в подвале дома. Спутники мои посмотрели и остались довольны увиденным, меня же жаба задушила.

Далее мы направились в город Башка, расположенном на юго-восточном, самом красивом побережье острова, это где-то 20 км. от г.Крк. Башка расположен в живописной бухте, окружённой со всех сторон голыми скалами потрясающих форм. Пляж – 2 км, в районе самого города засыпан песком, променад вдоль бухты 4 км. Нам в бюро отметили на карте несколько романских церквей и часовен в окрестностях города, но посетить мы смогли только сам город и смотровую площадку с романской церковю Cв. Иоанна (1100г.) над городом. В Башке исторического мало что сохранилось, несмотря на это, городок очарователен, он имеет свой неповторимый стиль. Современные улочки настолько узки, что сколько-нибудь приличное фото снять невозможно, это просто надо видеть. Фасады домов разнообразны, встречаются полукруглые линии, низкие проёмы дверей, такие, что моя статная приятельница воскликнула: “Что за гномы здесь живут?”. Из дома вышел нормальных размеров мужчина, момент выхода мы, конечно же, пропустили, скорее всего, он пригибал голову. Возник вопрос: “А шея не сломается, вот так всё время пригибаться?”.

Лишь на одной площадочке (площадью назвать это сложно) мне удалось сфотографировать один дом, из окна соседнего домика выглянула бабушка и приветливо помахала нам рукой. Мои друзья потом жалели, что не сделали фото такой колоритной бабушки. Когда мы вышли на набережную, мне город этот представился каким-то нереальным, можно сказать даже плодом фантазии писателя, таким мог бы быть современный Зурбаган. И сильно постаревшая Ассоль проглядела все глаза в ожидании своего Грея… Тянет же иногда на банальности.

Тем не менее, место всё равно довольно романтичное. Если остаться на день, два, можно сплавать на лодочке к неприступным скалам, которые видны из Сеня на материке. Я думаю, здесь плоские оконечности гор и округлая форма скал сформированы теми же холодными ветрами, которые зимой сдувают всю растительность рядом с Сенем. Летом же можно гулять по променаду, дыша йодистым воздухом, или купаться при наличии хорошей погоды. Времени для всего этого у нас не было, только успели заехать на кладбище со смотровой площадкой над городом, оттуда открывается великолепный вид на бухту. На кладбище лучше идти пешком, забираться на машине – это всё-таки экстрим, со встречной не разъедешься. Выше идёт пешеходная тропа (3км.) в гору на другую смотровую площадку. Вот туда то и ходят гулять неленивые отдыхающие из города Башка.

В городе Врбник мы оказались уже в шестом часу по полудни, в общем-то, в желудке уже свербило, но духовная пища важнее. На наше счастье маленькая церковь Богоматери была открыта, чуть ли не единственная во время нашей поездки. Затем мы стали искать ресторан “Нада”, который рекомендовали в бюро туристической информации. Ресторан действительно оказался очень уютным и с хорошей кухней. Винотека находится в отдельном помещении, в тот прохладный и пасмурный день она была переполнена народом. В ресторане же был занят только один столик, самый лучший, конечно, у окошка с видом на море. Мои приятели, будучи гурманами, по достоинству оценили блюда этого семейного ресторана, хорошо приготовленная ягнятина и свинина, вкусная паста с морепродуктами, хвалили вино собственного изготовления, не только бутилированное, но и разливное. Я вино не пробовала по причине слабого здоровья.

О ценах. Обед, состоящий из кальмаров, фаршированных креветками и тарелки гарнира (картошка фри), тарелочки домашнего пршута, бутылки пива “Ожуйско” и чашки чая, стоил мне 160 кун. Мои друзья хотели пообедать обязательно в самом дорогом и хорошем ресторане острова, таким он и оказался.

Црес

Остров Црес закрывает практически всю панораму моря в Рабце, поэтому как-то уж непростительно не сплавать на него. В мою бытность там, на Црес почти ежедневно плавали корабли “Clinica” и “Moonsun”. На “Клинице” капитан Джани говорит по-русски, капитан второго кораблика, по-моему, больше тяготеет к немцам. Видела объявление о морской прогулке на Крк на “Moonsun”, состоялось ли оно, не знаю, долго погода не способствовала морским прогулкам. Билеты на фиш пикник на тот и другой корабль можно купить в агентствах на набережной, либо, если есть свободные места, перед отплытием прямо на корабле. Несколько дней в начале июня морские прогулки отменяли из-за плохой погоды, ветер утих и я нацелилась в пятницу сплавать на Црес. Мои новые друзья в этот день собирались на экскурсию на Плитвицы, и мы с ними договорились плыть в понедельник. В пятницу же “Клиница” оказалась заполнена немецкими пенсионерами, что называется “под завязку”, там был просто аншлаг. На стенде агентства “Компас”, которое продаёт билеты на этот корабль, пятница и была днём фиш пикника в немецком расписании экскурсий. В понедельник же было довольно свободно, и публика подобралась международная.

Программу экскурсии Джани меняет соответственно погоде и волнению на море. В начале мы поплыли к городу Валун на Цресе, так как там был практически штиль, солнечно и вода теплее, чем в Рабаце. Городок очень маленький, я бы даже назвала его посёлком. Измученные ледяным ветром, холодным морем и, вообще, пакостной погодой первой декады июня, люди с наслаждением предавались там солнечным ваннам и морским купаниям. Затем ланч на корабле, кормление чаек, тем, что от ланча осталось, и получасовая остановка в городе Црес. Та часть острова, вдоль которой мы плыли, меня совсем не впечатлила, невысокие скалы, покрытые лесом, никаких интересных природных форм. Из достопримечательностей привлекла внимание круглая башня на окраине Цреса, она как бы доминирует над городом. Но, подойдя ближе, вокруг неё ничего интересного не увидели. Возможно, чтобы полюбить этот город, нужно находиться в нём подольше и побольше посмотреть.

Обратный путь прошёл довольно весело, Джани и аккордеонист исполняли хорватские песни, в баре белое и красное вино продаётся (во время ланча раздают бесплатно). В общем, неплохая морская прогулка.

Помимо этого, можно арендовать лодочку на несколько человек на целый день поплавать, понырять в живописных бухточках вокруг Рабца. Сколько стоит, не помню, т.к. для меня море было прохладным.

Плитвицы

На озёра мы с мужем ездили два года назад из Брелы. Быть рядом и не увидеть вновь это чудо природы я просто не могла. В агентстве на улице купила билет на экскурсию на Плитвицы – со скидкой 48 евро, там же обменяли мне эти евро, в кунах сколько это стоило не помню. В пятницу была великолепная погода, я купалась и загорала, а в субботу как всегда “повезло”. День стоял пасмурный, серый, хорошо хоть без холодного ветра. Солнце выглянуло в тот момент, когда наш автобус двинулся уже в обратный путь, в Рабац. Из-за этого и фотографии получились совсем иные, чем два года назад, другие оттенки цветов, приглушенные и вода в озёрах получилась не бирюзовой, а зелёной.

Маршрут по национальному парку “Плитвицкие озёра” в этот раз был длиннее, чем в позапрошлом году, он включал в себя и верхние озёра. Агентство набрало группу огромную. Основная масса туристов из комплекса “Маслиница” – английские пенсионеры, причём самому молодому из них на вид было лет под 70, основная масса за 80. Мне это пришлось как нельзя кстати, так как группу сильно не подгоняли, вежливо дожидались всех ковыляющих с палкой и без палки. Я успела заснять всё, что хотела, ну почти всё.

Экскурсию вели два гида, одна девушка по дороге очень бойко на английском языке зачитывала тексты из путеводителя, который мне потом любезно дали посмотреть. Другая что-то переводила, что-то от себя рассказывала небольшой группе немцев из нашего автобуса, потом поворачивалась ко мне и что-нибудь говорила по-русски. Нового я ничего не узнала, вот только удивили они меня обе очень. Одна гид на английском, другая на русском уверяли меня, что плавающая у берегов озёр рыбка не форель, а как сказали они дословно: “Форель этой рыбкой кормится”. А я то поверила Игорю из Сплита, что это самая настоящая форель, уж очень она похожа на ту, что я ела – пастрву.

Дорогу (от Рабца 3,5 часа) перенесла нормально, смотрела в окошко на живописные места, которые проезжали: побережье Кварнера, Горский Котар. Одно лишь неприятно поразило: в Горском Котаре посреди лугов и полей (очень плодородная почва, сказала гид) сияющие новой красочкой щиты у дорог “Ходить запрещено, заминировано”. Война уж давно прошла, хозяйство наладилось, судя по количеству туристов со всей Европы. Тут же вспомнились мне лица фермеров, выступления которых показывали по хорватскому телевидению, и возник законный вопрос: “Не пора ли разминировать?” И дать людям обрабатывать эту землю.

На побережье Истрии продают фрукты и овощи в основном импортные, любимые многими арбузы и оранжевые дыни из Испании; клубника, персики и абрикосы из Италии. Думала черешня местная, ящички деревянные, попроще, и сезон ведь уже, ан нет, итальянская. Ответ мне был: “Ещё очень мало нам денег Западная Европа выделяет”. Что-то мне всё это напоминает.

До экскурсии завезли нас на ланч в столовую самообслуживания, ничего, вполне съедобно и недорого. Меня это очень устроило, в прошлый приезд на Плитвице ресторан отнял много времени, поэтому маршрут и был укороченный. Обратно, как водится, остановились в местечке, где продают сыр и мёд. Мёд не пробовала, а сыр очень неплохой, но не покупала. Везти съестное в качестве сувенира не в моих правилах. Мои попутчики тоже не покупали, всё больше пробовали.

Заключение

В завершение этих заметок, хочется сказать, что Истрия и особенно Кварнер произвели на меня благоприятное впечатление. Однако на какой-то особенный пляжный отдых здесь рассчитывать не приходится: вода холоднее, чем в Далмации и погода более неустойчивая, ветер опять же. Разброс температур в июне месяце этого года был велик: от +9 по Цельсию в начале месяца, до +36 в конце. Кто-то страдал от холода, а ведь кто-то и от жары. Поэтому, чтобы не изнывать от капризов природы, сидя в отеле, лучше заранее распланировать маршруты поездок по малым городам и большим. В малых тоже сохранились достопримечательности, пусть не мирового масштаба, но всё же. Как очаровательно они смотрятся со стороны, тот же Пломин, Бакар, Бале, Воднян! Самое лучшее, наверное, арендовать машину и потихоньку объезжать интересующие места, но и для путешествующих без машины, возможности есть, надо только захотеть и всё получится!
Ель
23/09/2005 13:23