Дорогой Троллей

Последние несколько лет рассказы о Норвегии все чаще слышались в окружающем медиа пространстве. Все это сформировало интерес и желание обязательно побывать в этой стране. И вот на июль 2011 года был запланирован очередной отпуск, решено было отправиться в автопутешествие и посетить Норвегию.

Маршрут путешествия был разработан с помощью карт Google и программы AutoRout 2007, а также советов бывалого автопутешественника Сергея Тихомирова (tikho.narod.ru/). Конечной точкой нашего путешествия был немецкий городок Scharbeutz, что на берегу Балтийского моря, знакомый нам по неоднократным посещениям. Хотелось также побывать на моей родине в Мурманской области в городе Кандалакше, что на берегу Белого моря.

С учетом этих пожеланий маршрут следования до Норвегии был выбран через Кольский полуостров: Вологда — Медвежьегорск — Кандалакша — Салла — Рованиеми — Питео — Эстерсунд — Оре — Тронхейм (Норвегия) – дорога Троллей — Гейрангерфьорд.

Шенгенские визы оформляли в консульстве Германии в Санкт Петербурге. Для частной поездки в гости у нас имелся вызов. Никаких проблем с оформлением в этот раз не возникло. Записались предварительно на прием и в назначенное время явились в консульство. Спустя неделю визы были готовы.

Обязательными для посещения в Норвегии мы выбрали следующие места: город Тронхейм, дорогу Троллей и Гейрангер-фьорд. Останавливаться на ночевки планировали в кемпингах, для чего дома купили тентовую палатку, матрасы и спальники и прочую походную утварь. При этом конкретные места, где будем ночевать, заранее не определяли, ничего заранее не покупали и не бронировали (кроме обратного билета на паром из Германии).

Решили просто ехать по выбранному маршруту и ориентироваться по обстановке. Такая тактика автопутешествия оказалась наиболее удобной и полностью себя оправдала, поскольку позволила распоряжаться времен по нашему усмотрению, не спешить и останавливаться там, где мы этого хотели.

Из Норвегии мы планировали доехать до шведского города Мальмо, далее по Эресуннскому мосту добраться до Дании, ну а потом уже знакомым маршрутом до Германии. На обратную дорогу заранее был куплен билет на паром компании Таллинк по маршруту Росток – Хельсинки. Билет приобретался через Паромный центр http://www.paromy.ru/. За четырехместную каюту без окна на трех человек с завтраком и машину было заплачено 23000 рублей без малого. Далее дорога домой проходила через Санкт Петербург. На все путешествие у нас было 17 календарных дней.

Вот с такими планами утром в субботу 9 июля 2011 года около восьми часов мы выехали из Вологды в Кандалакшу по дороге Вологда-Медвежьегорск. Автомобиль Kia Spectra, экипаж три человека.

До Кандалакши предстояло проехать почти 1200 км. Это расстояние я планировал преодолеть без остановки на ночевку, за один день. Дорога мне была знакома по автопутешествию в Кандалакшу летом 2009 года. На этом маршруте мы останавливались для купания в Онежском озере (сразу за Вытегрой) и потом для перекусов и заправок. По заправкам думаю необходимо написать более подробно, поскольку эта информация всегда необходима водителям. По маршруту Вологда-Медвежьегорск заправки встречаются не часто.

Их почти нет вне населенных пунктов. Я заправил полный бак (40л) на заправке Лукойл в Молочном под Вологдой. Этого хватило до Медвежьегорска. На этом участке заправки были в Новленском, Никольском Торжке, у поворота на Ферапонтово, в Липином Бору, Вытегре и Пудоже. В Медвежьегорске на заправке наблюдалась небольшая очередь в основном из транзитных транспортных средств. В бак было залито 40 литров.

Следующая заправка была уже в Кандалакше. Таким образом, от Вологды до Кандалакши доехали «на двух баках» (80л), средний расход топлива получился 6,7 л на 100 км, что для четырехлетней Kia Spectra совсем неплохо.

Природа Карелии и Заполярья очень красива. На берегах Онежского озера с дороги открываются картины достойные холста. Ну а красоты заполярного Севера это отдельная тема, про это как-нибудь в другой раз.

Не могу удержаться и не написать о состояние дороги. Я рассчитывал, что с 2009 года дорога по этому маршруту хоть как-то улучшиться, но увы… Вынужден констатировать, что изменений мало. Все та же грунтовка перед Вытегрой, ямы и колдобины в Карелии, хорошие участки резко сменяются плохими, а на дороге Санкт Петербург-Мурманск, километров за 70-50 до Полярного круга, дорожное покрытие отсутствует полностью, ввиду капитального ремонта дороги.

При этом никаких объездов ремонтируемых участков не было. Обычно дорожники оставляют рабочей хотя бы одну полосу движения, но видимо это были не те дорожники… На этом участке пришлось двигаться со скоростью не более 30 км в час. Радовало лишь то, что в это время года солнышко долго не заходит за горизонт и белая ночь удачно сопутствовала нашему движению. Друзья мне рассказывали потом, что водители из-за качества дороги для поездок в Санкт-Петербург из Мурманской области предпочитают дороги Финляндии.

В Кандалакшу прибыли в начале второго ночи, долгожданная встреча с родными сняла напряжение дороги и усталость.

Весь следующий день мы провели в Кандалакше www.kandalaksha-admin.ru. В первой половине дня погуляли по городу, встретились с друзьями и поднялись на одну из природных достопримечательностей Кандалакши – гору Крестовую www.kandalaksha.org/static/dostoprim.html, где сделали множество удачных снимков Кандалакшского залива и окрестностей. Вторую половину дня провели на яхте моего старинного друга, который покатал нас по заливу под парусом http://www.youtube.com/watch?v=IY9-c56WjRU. Это был наш первый выход в море под парусами!

Утром следующего дня 11 июля 2011 года в понедельник около 10 часов мы выехали из Кандалакши в сторону Российско-Финской границы. Расстояние до границы около 180 км по хорошей асфальтовой дороге. Где-то километров за 50 до границы начинается грунтовая дорога, неплохого качества, но пыльная. Грунтовка полностью разрушила мои надежды оставить пыль российских дорог дома. В 60-ти км от границы находится поселок Аллакурти, который до 1940 года принадлежал Финляндии. Интересна история этой местности, которая начинается с середины 17 века www.russia.alakurtti.ru/history.php.

Заправки на этом маршруте попалось две. Одна в Аллакурти, около трех километров в сторону поселка от основной дороги, а вторая непосредственно перед границей. Я заправился в Аллакурти, поскольку предсказать наличие заправки перед границей в такой малонаселенной местности было затруднительно. В почти полный бак вошло еще 7 литров. На заправке висело объявление «Меньше 4 литров не заправляем».

Подъехав к контрольно-пропускному пункту Салла мы обнаружили, что отсутствует не только очередь на границу (которую мы привыкли наблюдать на КПП Торфяновка под Выборгом), но и вообще какие-либо транспортные средства ее пересекающие. Уже в процессе прохождения границы со стороны России появилась еще одна машина (с финскими номерами). Молодой российский пограничник был явно удивлен нашему появлению, долго всматривался в госномер автомобиля, но все формальности уладил быстро.

Таможенный контроль прошли по зеленому коридору с двухминутным осмотром транспортного средства. При переходе границы случилось маленькое недоразумение с передней пассажирской дверью. Ее неудачно заклинило до осмотра с финской стороны, это стало основанием для некоторого волнения.

С финской стороны осмотр проводила девушка, вежливо на русском языке поинтересовалась нашими планами. На ее предложение открыть неисправную дверь я сказал, что сделать этого не могу по причине поломки. На это обстоятельство финка почти никак не прореагировала, осмотрев машину взглядом через водительскую дверь она быстро нас пропустила, пожелав счастливого пути.

Таким образом, границу мы прошли не более чем за 15 минут, успев при этом заглянуть в магазин duty-free. Неподалеку от границы находится населенный пункт Салла, известный любителям горных лыж и сноуборда www.karta-finland.ru/finland/salla/. Его близость к границе обеспечивает регулярный поток туристов из России.

Финляндия встретила нас хорошими дорогами, солнечной и теплой погодой. Традиционно перекусив после границе на финской территории, мы установили финское время, переведя стрелки назад на один час. Где-то примерно в 13 часов продолжили свой путь. По мере движения к городу Рованиеми на дороге и вдоль ее часто попадались дикие олени. Интересно, что эти животные не боялись проезжающего транспорта и равнодушно занимались своими делами.

Водители, увидев оленей на дороге, снижали скорость и мигая дальним светом фар предупреждали так остальных. Зная, что означает подобное мигание в России я, увидев сигналы встречного мотоциклиста, поначалу не знал, что подумать. Оказалось впереди по дороге в попутном с нами направлении двигалась парочка оленей.

При подъезде к городу Рованиеми я завернул в деревню Санта Клауса www.santaclausvillage.info/ с целью ее осмотра, но к большому сожалению мой экипаж спал и я не стал останавливаться, а лишь сделал круг перед пещерой Санты. Сейчас сожалею об этом, можно было бы потом сравнить с родиной деда Мороза в Великом Устюге.

Около 17 часов мы въехали в город Рованиеми. Первоначально я припарковался на платной стоянке в центре, но потом, выяснив, что под торговым центром есть двухчасовая бесплатная парковка для посетителей магазина, переставил машину туда. Нашей целью в Рованиеми был продуктовый супермаркет, а также мы хотели купить одному из членов экипажа штормовку, поскольку прогноз погоды по Норвегии был не очень хороший. Все это нам удалось сделать.

Особенно потом пригодилась штормовка! Здесь следует написать, что я не брал с собой никакой наличной валюты. Все средства находились на банковской карте МаsterCard Сбербанка. Было небольшое опасение по поводу оплаты картой стоянок в кемпингах, паромов и особенно парковок в городах. Забегая вперед скажу, что эти опасения были напрасными!

Из Рованиеми мы выехали примерно через час. По трассе Е75 нам предстояло проехать около 100 км и, не доезжая до города Кеми, свернуть налево в сторону Швеции. Остановится на ночевку планировали на территории Швеции. Перед самой Шведской границей перекусили продуктами, купленными в супермаркете, и двинулись дальше.

Границу между Финляндией и Швецией проскочили незаметно (фактически ее нет). Только по информационным щитам и комфортным парковкам вдоль трассы можно было понять, что мы уже едем по Швеции. Все таки шведы не оставляют финнам никаких шансов по благоустройству подобных мест. Здесь есть все: комфортабельные туалеты, уютные столики, облагороженная территория. Останавливаться на таких милых парковках приятно.

Когда дело пошло к вечеру стали обращать внимание на информационные щиты кемпингов вдоль дороги. Выбрали кемпинг «First Camp Lulea» www.firstcamp.se/index.php/sv/sommar/lulea. Следую указателям съехали с автодороги Е4 и подъехали к домику, где расположилась администрация. Территория кемпинга была достаточно большой. Повсюду были припаркованы дома на колесах. Младший член экипажа к этому времени крепко спал, поэтому на его помощь в общении с персоналом не приходилось рассчитывать.

Впрочем, для заселения хватило и наших прямо сказать поверхностных знаний английского языка. После недолгого разговора с администратором за 200 шведский крон мы купили место под палатку. За эти деньги находиться на территории кемпинга нам разрешалось до 12 часов следующего дня. В эту стоимость входило также пользование душем, кухней, стиральной машиной, конечно же туалетом и автомойкой самообслуживания. Собственно мойка это открытая площадка со стоком и шлангом. Обойдя окрестности я нашел подходящее место под палатку.

Плотность заселения позволяла комфортно разместится. Монтаж палатки и всего остального прошел на удивление быстро примерно за один час все было готово. Если учесть, что до этого собирали эту палатку (и вообще палатку) мы только один раз, то этот результат порадовал. Когда проснулся наш младший член экипажа, то палатка уже была готова к использованию, кровати застелены, а на стол накрыт ужин. После ужина и вечернего душа мы завалились спать.

Погода позволяла комфортно заночевать в палатке, чего нам не представилось в дальнейшем. Утром, пока все спали, я воспользовался мойкой и смыл с машины пыль дорог России и Финляндии. В местном магазинчике мы купили очень вкусных свежевыпеченных булочек на завтрак и, после небольшой прогулки по территории кемпинга, собрали палатку и двинулись дальше по нашему маршруту. Шведское время на моих часах показывало почти 11 часов.

Отъехав недалеко от кемпинга я первый раз за пределами родины заправил машину бензином на заправке компании Statoul. В бак вошло 38 литров, за что я заплатил 563 шведские кроны. Непосредственно на заправке была возможность производить оплату с банковской карты не обращаясь к кассиру. Процесс заправки и оплаты с банковской карты выглядит так: вставляется карта, вводится пин-код, вводится номер пистолета на колонке (если он не один и есть из чего выбрать), карта вынимается, вставляется пистолет, наполняется бак.

Затем с карты списывается стоимость залитого бензина. Если нужен чек, то карту необходимо еще раз вставить в аппарат. А если подключена услуга sms информирования об операциях по счету банковской карты, то в течении нескольких секунд приходит информация о списанной сумме (указывается в местной валюте) и остатках на счете (указывается в рублях). Все просто и удобно.

По трассе Е4 мы проехали город Питео, который является городом побратимом Кандалакши, а затем возле Шеллефтео свернули с Е4 на дорогу 95 и далее еще несколько раз съезжали на второстепенные дороги, которые впрочем по качеству не отличались от центральных трасс. Ориентиром для нас был город Остерсунд, после него Норвегия была совсем рядом.

Решено было подъехать как можно ближе к границе с Норвегией и еще один раз заночевать в Швеции, для того, чтобы оказаться в городе Тронхейме в первой половине дня. В результате к вечеру, где-то в половине десятого, завернули в кемпинг под названием «Krokomvsikens Camping» www.camping.se/templates/product.aspx?id=8&prodId=3123 в местечке Krokom. До Норвегии оставалось около 140 км. Погодные условия не давали нам никаких шансов заночевать в палатке и поэтому был куплен домик. За дом заплатили 450 шведских крон.

В стоимость входило пользование туалетом, душем, кухней, стиральной машиной, а также автомойкой самообслуживания. Домик был рассчитан на четырех постояльцев, для размещения предлагались две двухъярусные кровати. Мило, тепло и уютно. Буквально в двух метрах от домика начинался берег живописного водоема.

Утром следующего дня 13 июля 2011 года, плотно позавтракав в домике, мы выехали в сторону Норвегии по автодороге Е14. На улице было прохладно и облачно. Солнышко изредка выходило из-за туч, казалось, что намечался дождик. За 64 км до границы с Норвегией мы остановились в городе Оре для пополнения наших продовольственных запасов.

Как оказалось Оре это популярный горнолыжный курорт www.are.se. По итогам 2008 года Оре возглавил топ-10-ти лучших горнолыжных курортов мира в рейтинге, который ежегодно проводится авторитетным международным журналом Conde Nast Traveller, обогнав по популярности известные мировые курорты. Место действительно живописное! Подъемники начинают движение чуть ли не из центра города. В летнее время, туристам предлагают пешие прогулки в горах и прочие развлечения www.skistar.com/ru/Ope/. Взяли это место на заметку, может быть соберемся когда-нибудь покататься здесь на горных лыжах.

Центральный супермаркет города находится прямо в здании железнодорожного вокзала, где есть множество и других магазинов. В магазине спортивных товаров не могли удержаться от покупки телескопического спиннинга и набора снастей к нему. Рассчитывали попытать рыбацкое счастье в Норвегии. Немного пройдя по городу, мы отправились дальше на долгожданную встречу со страной викингов.

Границу пересекли незаметно из-за отсутствия каких-либо признаков таковой. О приближении к Норвегии можно было угадывать по изменяющемуся пейзажу. Горы наступали, вырастая за каждым поворотом.

На первом же паркинге устроили перекус и обнаружили волшебной красоты каменистую речушку с порогами. Здесь я должен сделать лирическое отступление и поделится наполнившими нас за время путешествия по Норвегии чувствами и впечатлениями. Пожалуй вряд ли найдется человек, который побывав в Норвегии остался бы равнодушным к тому, что увидел. Удивительнейшей красоты природные ландшафты попадались нам прямо по дороге.

Высоченные горы с белоснежными верхушками ледников, укутанные ватой облаков; горные речушки с мчащейся и пенящейся водой; уходящие в бесконечную высоту гор водопады; озера с кристально прозрачной водой и конечно потрясающие воображение фьорды. Все, что создано в этой стране природой, гармонично сочетается с творениями человеческих рук: серпантины дорог, буквально выдолбленных в скалах; длиннющие горные тоннели; зеленые поля в долинах межгорий и домики поселений, словно появившиеся из сказок; пушистые упитанные овечки, пасущиеся на лужайках. Мы не успевали переводить дух от впечатлений, казалось, что не хватает сил, настолько поражало увиденное.

К 16 часам мы подъехали к городу Тронхейму. Изученные заранее варианты въезда в город предполагали передвижение по платным участкам дорог. Однако, не смотря на то, что по пути встречались указатели наличия платных дорог, пункты сбора оплаты нам так и не попались. Проехав несколько туннелей мы спокойно въехали в город по основной норвежской автодороге Е6.

Следуя указателям мы заехали в центральную часть города, где находится старый город. Мест для парковки было много и собственно особых трудностей парковка не вызвала. Немного пришлось повозится с парковочным автоматом, нужно было время, чтобы освоить как можно рассчитаться за стоянку банковской картой. Все оказалось просто, нужно вставить карту и ввести необходимое время стоянки нажатием на соответствующую кнопочку.

Город Тронхейм эта бывшая столица Норвегии, один из самых старых городов страны (основан в 997 году). Город находится на берегу Тронхеймского фьорда, одного из красивейших фьордов Скандинавии и знаменит современной архитектурой, а также своими деревянными постройками, которые, как бы являются лицом города. Особенностью Тронхейма – классические деревянные дома, стоящие на сваях. Вообще, строительство зданий из дерева в городе, считается стародавней традицией, корни которой уходят в глубь времен.

Предметами нашего внимания в Тронхейме стали Нидаросский собор, возведенный к 1070 году на месте захоронения Олафа Святого, и легендарный подъёмный мост Гамле-Бибро (другое название «Ворота Счастья»). Осмотру города мы посвятили около трех часов и незаметно наш первый день в Норвегии подошел к концу.

Без каких-либо проблем, следую указателям, выехали на автодорогу Е6 и поехали дальше в поисках подходящего кемпинга для ночевки. Свободный домик удалось найти в кемпинге Halsetlkka http://web.me.com/geirgj/Halsetl%C3%B8kka/Velkommen.html. Были места и под палатку, но на улице веяло прохладой с близлежащих гор, что стало определяющим моментом при выборе в пользу ночевки в доме.

Стоимость проживания составила 550 норвежских крон. Уютненький домишка на четырех человек с маленькой кухней-гостиной и двумя спальнями. Здесь можно было приготовить еду и помыть посуду. На территории кемпинга также имелись душ, туалет, кухня, прачечная, автомойка самообслуживания. В отличии от шведских кемпингов, горячая вода в душе предлагалась за дополнительную плату. Автомат для приема платы за горячую воду был установлен непосредственно в душевой кабине.

Заплатить можно было исключительно монетками достоинством 5-10 норвежских крон, которые у нас отсутствовали. Монетоприемный аппарат в душе мне напомнил старые советские телефоны, которые устанавливались в будках на улицах и нужно было опускать в них монетки, чтобы позвонить. Без горячей воды душ не показался мне холодным, все было вполне комфортно.

Утром следующего дня 14 июля 2011 года после неторопливого завтрака в начале 11 часов по местному времени мы покинули кемпинг в направлении туристического маршрута «Дорога Троллей». По дороге заправились бензином. Это была вторая наша заправка за пределами России и первая в Норвегии. В бак вошло 36 литров на 524,16 норвежских кроны по цене 14,56 крон (почти 72 рубля за литр!!!). Стоимость 95 бензина в Норвегии самая высокая, что было заранее известно и не вызвало удивления.

Свернув с дороги Е6 на 70 дорогу мы двинулись в направлении Лангфьорда. Для того чтобы проехать вдоль этого фьорда нам надо было выехать на 62 дорогу, а затем на 195. Если бы не было навигатора, ноутбука с GPS приемником и программой AutoRout, то наше движение существенным образом бы замедлилось. Эти удобные штучки существенно помогли в выборе маршрутов и не дали заблудится во множестве норвежских дорог.

195 дорога вдоль Лангфьорда оказалось настолько узкой, что на некоторых участках я сомневался, что смогу вписаться в проезжую часть. Фактически ширина дороги позволяла проезжать только одному транспортному средству. Для разъездов встречных машин имелись специальные карманы. С одной стороны дороги возвышались скалы, а с другой был отвесный берег фьорда. Несколько раз мне приходилось почти вплотную прижиматься к скалам, для пропуска встречных машин. При этом местные еще умудрялись гонять по такой дороге.

Мы ехали со скоростью не более 40-50 км в час. Проехав по этой дороге примерно 25 км мы подъехали к причалу, откуда отправлялись паромы на другой берег фьорда. Встали прямо в очередь к причалу, решили не уточнять расписание движения паромов, а уехать на ближайшем. Очередь на паром была небольшая, ожидали мы всего минут 15. Когда подошел паром, то очень быстро прошла выгрузка и загрузка машин.

На пароме к нашей машине подошел кондуктор с каким-то устройством, напоминающим планшетный компьютер, принял к оплате мою карту, провел где нужно и выдал билет. Стоимость переправы на пароме составила 94 норвежских крон. Я не успел выйти из машины, как мы уже стали причаливать к другому берегу. Переправа заняла не более 10 минут. От места выгрузки с парома до дороги Троллей оставалось около 50 км по 64 дороге через город Ондалснес (Åndalsnes).

Тролли являются своеобразным символом Норвегии. Старая норвежская легенда гласит, что давным-давно страна была покрыта вечными снегами и льдом. Но со временем произошло потепление, ледник отодвинулся на север, и люди стали постепенно заселять эту ранее недоступную для жизни местность. Страну назвали Норвегией, что означает «Дорога на север», а местные жители именовали себя нурменнами, т. е. «северными людьми».

Вскоре обнаружилось, что рядом с нурменнами обитают удивительные существа, похожие на людей, но покрытые шерстью, с четырьмя пальцами на руках и ногах, хвостами и длинными любопытными носами. Среди чудных человечков встречались устрашающего вида великаны, а под ногами сновали их крошечные собратья. Иногда прохожие натыкались на гномов с двумя или тремя головами или одним глазом во лбу. Это были Тролли. Появлялись они лишь ночью или в сумерках и не переносили дневного света.

Стоило им зазеваться и не спрятаться до восхода солнца, как с первыми лучами они рассыпались, превращаясь в камни. Вот откуда в Норвегии такое невероятное количество камней и скал причудливой формы! Тролли обладали сверхъестественными способностями и довольно вредным характером. Люди не стали с ними враждовать, а решили подружиться. В канун Рождества выставляли у порога полные миски каши, и наутро они всегда оказывались пустыми.

Обычай задабривания троллей сохранился по сию пору. Как подобает коренным жителям, тролли знали труднодоступные горные пути и тропы. Поэтому захватывающая дух серпантинная автодорога, поднимающаяся круто вверх, и названа Тролльстиген (Trollstigveien), дорога Троллей или дословно – «Лестница троллей».

Начинается дорога дорожным знаком с изображением тролля, предупреждающим водителей о необходимости соблюдения особой осторожности. Здесь же недалеко развернулся небольшой Trollstigen Camping http://www.trollstigen.no/, на территории которого расположены уютные кафе и магазин сувениров. В магазине мы приобрели несколько магнитных наклеек с изображениями троллей.

От Trollstigen Camping мы двинулись в путь по 63 дороге. Дорога Троллей является частью норвежской национальной дороги RV63, соединяющей города Ондалснес и Валлдал (Valldal). Эта дорога была открыта королём Хоконом VII 31 июля 1936 года после 8 лет строительства. Даже в наши дни Дорога Троллей может служить примером инженерного и конструкторского искусства. Эта дорога является одним из самых популярных туристских маршрутов Норвегии.

Путешествие по ней было впечатляющим и захватывающим! Дорога поднимается по горному склону одиннадцатью крутыми петлями серпантина с перепадом высот 12%. В течение сотен лет это был единственный путь сообщения с фьордами Суннмере. Мы ехали буквально открыв рот от красоты открывающихся пейзажей. Останавливались для фотографирования окрестностей при первой возможности. Где-то примерно на половине подъема подъехали к мосту через водопад Стигфоссен (Stigfossen).

По описаниям высота водопада составляет 180 метров. Огромный поток воды с невероятной силой падает откуда-то сверху, пролетает под мостом и далее несется вниз в долину по склону. Впечатление такое, словно оказался среди пейзажа из произведений в стиле фентези. На смотровой площадке у моста мы в очередной раз остановились засняв всю эту красоту. После моста предстояло преодолеть, на мой взгляд, несколько сложнейших поворотов на узком серпантине, ведущем вверх.

Ширина дороги не больше 3 метров, а местами кажется еще меньше. Были минуты, когда я сомневался в возможностях нашего автомобиля, но все препятствия мы преодолели не спеша на низких передачах, без единого намека на проблемы. В прошлом году летом нам довелось поездить на нашей машине по горным дорогам Крыма. По сравнению с тем, что мы преодолели в Норвегии, дороги Крыма кажутся пустячком. Серпантин поднимается на высоту 858 метров и заканчивается поворотом Bispensvingen, что означает поворот епископа.

С верхней точки дороги открывается удивительная, поражающая своим великолепием, панорама всей долины. Для обзора оборудованы две смотровые площадки. Мы поднялись на смотровую площадку, которая возвышается непосредственно на серпантином дороги и выходит выступом в долину. Когда смотришь вниз, создается ощущение полета, вызывающее чувство неудержимого восторга!

На вершине маршрута находится непонятное сооружение, с небольшим искусственным водоем, напоминающим бассейн. Возможно это и будет бассейн, поскольку там ведутся строительные работы и видно, что замысел еще не воплощен в жизнь. Здесь же рядом сувенирные лавки со смешными троллями различных калибров. С пика дороги Троллей можно увидеть Тролльвеген (Trollveggen), или стену троллей. Это совершенно потрясающая вертикальная стена высотой более 1000 м, восхождение на которую считается одним из самых трудных в мире.

Мы не могли не остановиться у снежных сугробов вдоль дороги и не попробовать на ощупь этот норвежский горный снежок. Правильнее было бы назвать эту превратившуюся в лед воду. Снежки из горного снега получились хорошие, почти такие же как и у нас зимой.

Налюбовавшись вдоволь красотами Дороги Троллей далее мы двинулись в сторону Гейрангерфьорда. По 63 дороге предстояло проехать 34 км до города Валлдал, потом на пароме пересечь Cтурфьорд (Storfjorden) и еще через 24 км добраться до селения Гейрангер (Geiranger).

На паром через Cтурфьорд погрузись без какой-либо очереди. Стоимость переправы на пароме составила 99 норвежский крон. В этот раз я успел выйти из машины и сделать несколько снимков залива и близлежащих гор.

Спуск к селению Гейрангер был не менее красивым, горные пейзажи не переставили нас удивлять. Рядом с одной из смотровых площадок с отвесной горной стены прямо на проезжую часть проливался мелкими струйками водопад. Капли воды, разбивались о скалы и дорогу, образуя небольшую радугу. Фотографирование с радугой было обязательным ритуалом всех останавливающихся туристов. Мы также припарковались в этом месте для обзора окрестностей.

Смотровая площадка выходила прямо на Гейрангерфьорд, открывая виды которые не могли не потрясти! Величественные горы возвышались над узкой (как казалось с вверху) изумрудной полоской воды, проходящие внизу корабли, были похожи на спички в ручейке. Надышавшись изумительными пейзажами мы двинулись дальше вниз по серпантину к селению Гейрангер.

Выезд с парковки вызывал сложности, поскольку задним ходом нужно было пересекать встречную полосу движения непосредственно перед поворотом, что создавало препятствия для движения по узкой горной дороге. В эту минуту, совершенно для меня неожиданно, двое подъехавших байкеров, видя, что я начинаю трогаться задним ходом, помогли мне выехать с парковки. Один встал на дорогу, преграждая движение другим, а второй регулировал мое движение, подавая соответствующие знаки. Это обстоятельство меня положительным образом задело, дополнив и так уже восхищенное впечатление о стране.

В селении Гейрангер нам нужно было погрузится на паром и совершить мини круиз по фъерду. Дорога привела нас непосредственно к причалу, у которого уже стоял паром. Вновь без всякой очереди мы погрузились на паром. Стоимость билета составила ровно 500 норвежских крон.

Гейрангерфьорд, протяженностью 15 км – самый величественный фьорд Норвегии. Он воплотил в себе саму сущность фьорда. Из-за восхитительных ландшафтов фьорд занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полоса ослепительно изумрудной воды вьётся и петляет на пути среди громады гор с фермами на склонах и каскадами водопадов. Самые известные водопады: Семь сестёр, Жених и Фата Невесты. Есть очень красивое древнее скандинавское предание про эти водопады. В нем рассказывается о семи сестрах-красавицах, к которым пришел свататься сильный и смелый воин-викинг. Сестры предложили ему выбрать любую из них и прийти назавтра с фатой для своей избранницы.

Юноша-воин приобрел фату и уже собирался идти за невестой, но в последний момент остановился, не зная, какую же из семи красавиц ему выбрать. Так и не сдвинулся он с места, так и не дождались его красавицы-сестры, так и осталась висеть на скале новенькая свадебная фата. И навеки застыли все они у берега фьорда в виде трех прекрасных водопадов. И по сей день льются с высокой скалы в море семь нежных струй — водопад Семь Сестёр. Напротив, на другой стороне фьорда, красуется могучий водопад Жених, и неподалеку от него легким кисейным кружевом струится водопад Фата Невесты.

Всю эту красоту мы лицезрели с парома на протяжении часа плавания. С грустью, что круиз закончился, выгрузились с парома в живописном местечке Hellesylt http://www.hellesylt.no/.

Далее по 60 дороге поехали в поисках подходящего кемпинга. Через 30 км возле селения Стрюн http://www.stryn.kommune.no свернули на 15 дорогу. Для ночлега был выбран домик в кемпинге Kleivenes http://www.kleivenes.no/ за который заплатили 525 норвежских крон. Не смотря на то, что домик располагался у дороги, мы все равно его сняли. День заканчивался и от полученных впечатлений уже не было сил ехать дальше.

Хозяйка снабдила нас полезными справочниками по кемпингам в Норвегии. Видимо осталась довольна тем, что продала нам домишку. Здесь, впервые за все путешествие, мы увидели автомобиль с русскими номерами и компанию, пытающуюся снять жилье. Но увы они потерпели неудачу, все было занято, домик проданный нам был последним свободным. В нем оказалось очень уютно и просторно. На кухне имелось все необходимое: посуда, кофеварка, микроволновка и пр.

Сразу напротив домика распрягался корпус с сервисом (туалеты, душ, кухня и т. д.). После ужина, который приготовили самостоятельно, отправились на рыбалку на озеро Strynevatnet, которое располагалось в 50 метрах от кемпинга. Ловили с причала у берега. К сожалению поймать ничего не удалось, но рыба в озере точно было, поскольку судя по рекламе кемпинг, где мы остановились, зазывал к себе на отдых рыбаков.

На следующий день 15 июля 2011 года подольше поспали и решили ехать в сторону Германии, осматривая все интересное, что будет попадаться на пути. Выехали в начале двенадцатого по местному времени. Второй раз заправились на территории Норвегии на 279 крон, залив в бак 36 литров. По 15 дороге нам предстояло проехать около 170 км до пересечения с автотрассой Е6 в местечке Otta. Удивительной красоты озеро Strynevatnet растянулось между высоких гор.

Как выяснилось по ходу движения, если бы мы еще немножко проехали накануне, то нашли бы не один живописный кемпинг. Проехав через несколько туннелей мы оказались в менее гористой части Норвегии в округе Oppland. В два часа сделали остановку на перекус на берегу озера Breidalsvatnet с удивительно прозрачной водой. Несколько раз был заброшен спиннинг, но опять безуспешно.

По пути следования по трассе Е6 проезжали город Лиллихамер (Lillehammer). Кроме того, что этот город известен как столица Зимних Олимпийских игр 1994 года, здесь еще находится известный горнолыжный курорт. Через 180 км, спустя примерно полтора часа, по местному времени около 19 часов проехали по окрестностям Осло. Кто бы мог предположить, что в стране обласканной природой, где доброта спускается с гор, безумный Брейвик совершит страшный теракт. Это произошло ровно через неделю, после того как мы проехали Осло.

Третий день нашего путешествия по Норвегии подходил к концу и было решено не делать более остановок, а подыскать ночлег на территории Швеции где-нибудь после проезда Гётеборга.

Перед Шведской границей около половины девятого вечера по местному времени попался единственный за всю поездку по Норвегии пункт оплаты платных дорог, где банковской картой было оплачено 20 норвежских крон. Пожилой дядечка, принявший оплату, протянул нам чек и весело сказал: «Russian go!»

Граница промелькнула незаметно и на территорию Швеции мы заехали когда уже смеркалось. За окном машины моросил дождик, экипаж дремал и я решил ехать пока едиться. В Гётеборге закончилась автодорога Е6 и началась Е20 по которой нам предстояло проехать до пересечения с трассой Е47 в Дании, возле города Køge. После Гётеборга пару раз заглядывали в близлежащие кемпинги, но неудачно. На рецепшене уже никого не застали, пустых домиков было не видно, а ставить палатку на дожде не хотелось. Поскольку дорога водителю была в удовольствие, то более не стали никуда заезжать. Четвертая заправка была в Швеции на 595 шведских крон, в бак было залито 40 литров.

Около трех часов по местному времени въехали на Эресуннский мост-тоннель в Мальмо, ведущий в Данию. Стоимость проезда по мосту составила 295 датских крон. Эресуннский мост-тоннель протяженностью 7845 м покрывает половину расстояния между Швецией и датским островом Амагер. Грандиозное инженерное сооружение включающий 2-путную железную дорогу и 4-полосную автомагистраль через пролив Эресунн.

Граница между двумя странами находится где-то в 5 км от шведского Мальмо. Какие-либо пограничные пункты отсутствуют. Поскольку мост мы проезжали ночью, то полностью оценить всю красоту открывающихся пейзажей не удалось, но все же сам мост впечатлил. В прошлое путешествие из Швеции до Дании мы добирались на пароме и поэтому в этот раз хотелось обязательно проехать по мосту.

Из тоннеля мы выехали в окрестности Копенгагена. Первоначально я задумывал прокатиться по ночному городу (пока город спит), но мой порыв не был поддержан. Решено было ехать дальше без остановок. Данию проскочили менее чем за два часа.

Протяженность маршрута по Дании составила 160 км. В порту Rødby погрузились на паром, заплатив за него 647 датских крон, и уже минут через двадцать прибыли в Германию в порт Путгартен. До пункта назначения оставалось всего 70 км. Около семи утра мы были на месте. По прибытию в Германию в бак было заправлено 39 литров бензина на 60,2 Евро, и это была пятая заправка в Европе.

Весь оставшийся отпуск провели в Scharbeutzе. Погода в этот раз опять нас не порадовала. В море искупались всего два раза. Съездили на большой шопинг в Гамбург, а также на экскурсию в провинциальный городок Ойтин. Очень интересна старинная немецкая архитектура города, а также замок http://www.schloss-eutin.de/ с древней историей, где были и русские страницы. В этот приезд более детально исследовали старый Любек http://www.luebeck.de.

Побывали в наиболее посещаемых туристами местах города, а также погуляли по набережной в пригороде Любека – Травемюнде (Travemьnde). В истории Любек известен как крупнейший центр Ганзейского союза, представительство которого долгое время существовало в Новгороде. В наши дни Ганзейский союз воссоздан. Вологодская область в Международном Ганзейском Союзе Нового Времени представлена с 2002 года городом Великий Устюг, позже в состав союза вошли Белозерск и Тотьма.

Завершал наше путешествие небольшой круиз по маршруту Росток-Хельсинки на скоростном чартерном пароме Superfast VIII, который на летний сезон арендует компания Таллинк. Паром отходил в три ночи по местному времени 24 июля. Уезжать и расставаться с друзьями всегда грустно, но всегда остается надежда на новые встречи. С такой надеждой вечером 23 июля 2011 года ровно в 20 часов мы покинули уже ставший нам почти родным город Scharbeutz и двинулись в сторону Ростока. В названии этого города безусловно есть что-то русское. В районе Травемюнде есть также местечко под названием Привалль. Если посмотришь на карту то сразу становится ясно, что тут у кого-то из наших был привал и видимо название осталось за местом.

Перед выездом из Scharbeutzа я последний раз заправился импортным бензином на заправке Shell. Залил 20 литров на 31,8 Евро, что по моим расчетам должно было хватить до границы с Россией.

До Ростока добирались по автобану № 20, который был построен не так давно и представлял собой классический немецкий автобан. Протяженность маршрута 157 км. Думаю не требуется описывать немецкий автобан, что это такое всем хорошо известно. Доехали до порта менее чем за час двадцать. Очень удобные подъезды к причалу, при всем желании не заблудишься, повсюду указатели. Автобан фактически заканчивается в самом порту.

Погрузка на паром показалась долгой. Сначала стояли в очереди при въезде к причалу, а затем уже непосредственно у парома. В каюту мы зашли спустя где-то 2 часа с небольшим. Паром Superfast VIII был построен в 2001 году. Считается что это круизный паром, но места для променада не так уж и много. 10 палуб, вместимость 728 пассажирских мест, 195 кают, на автопалубах 110 грузовых мест и 110 легковых. Наша каюта находилась на 9 палубе. Осмотр парома был отложен на следующий день, поскольку уже была ночь и хотелось спать.

Весь следующий день мы созерцали красоты Балтийского моря, гуляли по палубам, фотографировались, а вечером наблюдали величественный закат. Сервис на пароме вполне приличный: ресторан, несколько кафе, живая музыка, сауна, повсюду Wi-Fi. Магазины работали в каком-то странном режиме всего несколько часов в день, особенно тот, где продавалось спиртное (почти все время был закрыт). Все сервисные сообщения на пароме транслировались на нескольких языках, в том числе на русском (и это было приятно).

Утром следующего дня мы сходили на традиционный паромовский завтрак со шведским столом, где всего было завались, а потом еще успели полюбоваться красотами прибрежных пейзажей Финляндии. Паром прибывал в семь утра в терминал Ханса (Hansaterminaali) порта Вуосаари (Vuosaari). Порт расположен на расстоянии в 14 км от Хельсинки, что не совсем удобно для тех, кто планирует осмотреть Хельсинки. Мы, сразу после выгрузки с парома, поехали в сторону России. Остановку сделали в Котке, где немного походили по магазинам.

Пограничный пункт Торфяновка пропустил нас довольно быстро, примерно за час.