Шоколадные реки, сырные берега, часть 6

август 2005
Начало

День 8 – 31 августа 2005 года. Цюрих – Базель – Аарау – Баден – Цюрих

Вот уже неделя, как мы в Швейцарии. Ощущение, что прошел целый месяц, а то и больше, полное! Вот в чем отличие ленивого отдыха от активного – когда сонно лежишь на пляже, дни сливаются в один, и пролетают быстро, и когда перемещаешься в пространстве, кажется, что оно тянется бесконечно. В этот день мы собирались посетить только Базель, но осмотрели город довольно быстро, и, изучив карту, решили поехать еще в Аарау и Баден.

Базель

Пока поезд мчал нас до Базеля, старательно изучали то, что предстояло пробежать. В нашем путеводителе про Базель написано что угодно – про отели, магазины, музеи, кроме самой малости – что посмотреть, просто гуляя по городу. Турбюро расположено прямо на вокзале, вход в переулочке напротив Migros, карта стоит 0,20 франков, но наша, распечатанная из инета, оказалась лучше. Поэтому советую запастись ею заранее.

Немножко истории

История Базеля насчитывает около 2 тысяч лет. Датой основания города традиционно считается 44 г до н.э., хотя уже в это время здесь, на холме, на котором сейчас высится Кафедральный собор Базеля, располагалось кельтское поселение. Вскоре после “охристианивания” территории Базилия (Basilia) стала резиденцией епископа, и в 1019 г.в соборе был коронован император Генрих II. Именно здесь в 1226 году был построен первый мост через Рейн, основан старейший университет Швейцарии в 1460 году, а Ратуша 16 века – диво дивное – привлекает взоры туристов даже вовсе искушенных…

Прогулки по городу

Рейн делит город посредине. На южном/западном берегу – Grossbasel, исторически сложившийся Старый город. На северном/восточном берегу – Kleinbasel, имеющий меньшую историческую ценность. Туда мы не пошли, позор нам и всеобщее порицание! Не посетили также ни один из многочисленных, и я уверена – прекрасных – музеев города Базеля, потому что хотелось просто погулять по городу, и эту программу мы выполнили.

Первое, что мы видим в Старом городе (минут 10 пешком от вокзала) – церковь Святой Елизаветы рядом с городским театром. Величественный храм, выстроенный в неоготическом стиле с красивыми витражами. Особенно центральный хорош. Внутри – экспозиция в знак протеста против войны в Ираке – на стендах вдоль стены висят фотографии военных корреспондентов и нарезка кадров CNN.

Мимо Францисканского монастыря 14 в., в котором сейчас исторический музей Базеля, мы идем вглубь квартала к церкви Святого Леонарда. Улочка уходит вверх, домики тут светлые и дружелюбные, “карлсонские” – беспорядочно нагроможденные коньки крыш, окошки, которые порой смотрят друг на дружку, спрятавшиеся в виноградных лозах небольшие терраски, цветы в ящиках на подоконниках… На самых старых домах над дверью даже можно увидеть год постройки дома и гербы.

Церковь Святого Леонарда построена в готическом стиле, ярко освещена солнцем, у нее эффектные арки и своды, довольно простое убранство из светлого дерева, плетеные стулья, с потолка почему-то свисают стеклянные фонарики – то ли такой способ освещения, то ли для праздника приготовлено. Для службы приготовлены молитвенники – вообще, в 90% церквей, увиденных нами в Швейцарии, прямо в церкви лежат книги.

Слева от алтаря – захоронение рыцаря с верной собакой у ног каменного надгробья, тут же узкая крутая скрипучая лестница ведет на второй ярус, откуда хорошо снимать витражи и обозревать своды церкви. Рядом таинственная дверь, и спустившись на несколько ступеней, попадаешь как будто в другой мир – так там тихо и немного страшно. Именно тут веришь, что церковь была построена в 14 веке (1356 г.), а здесь, вероятно, была крипта… За нами по всей церкви с любопытством сначала наблюдает, а потом и лазает пожилая семейная пара.

Снаружи к церкви примыкает арка с надписью Lohnhof и яркой росписью со стороны внутреннего двора, там же в тихом зеленом дворике недорогой ресторан с приличной домашней кухней, оттуда так вкусно пахнет мясом с чесноком и травами… И выход хороший. Отсюда еще и вид умиротворяющий – на черепичные крыши и два рожка Мюнстера, один из них плотно укутан строительными лесами. Напротив церкви в кустах – памятник швейцарцу-чревоугоднику, как пошутил мой муж. Заметили мы его только на сытый желудок. Только позже, вернувшись домой, я прочитала, что Lohnhof – бывшая тюрьма – сейчас престижные апартаменты, небольшой отель с рестораном и музыкальный музей.

Кстати, о необычном увиденном. Два раза видела на городских улицах протянутый провод или веревку, прямо над крышами домов, а по ней шла человеческая фигурка – не живая, понятное дело, а как будто макет. Что это такое, мы так и не узнали, так что если вы знаете, сообщите немедленно!

Спускаемся вновь к центру Старого города и выходим к Ратуше. Она была построена между 1508 и 1514 годами, и, безусловно, является одной из самых красивых Ратуш, которые мы видели: ярко-красная, но не пошлого кумачового цвета, а какого-то удивительно алого, яркого, бьющего по глазам, с узорчатой черепичной крышей, потрясающей росписью стен, резными башенками, балкончиками-эркерами, часами с фигурками, множеством гербов на зубчатом крае крыши – ах, какая нереальная красота!

Отсюда по улицам Старого города, мимо забавных фонтанов и подоконников с цветами, маленьких площадей и людского потока мы выходим к городским воротам Spalentor 14 века. Со внутренней стороны (то есть когда вы стоите “внутри” кольца стен, некогда оборонявших город) любуешься стройностью пропорций и цветной высокой крышей, сложенной из черепичинок зеленого, синего, желтого и белого цветов, а вот когда выходишь “наружу” – понимаешь, какой надежной защитой были для города и та самая несохранившаяся стена, и эти ворота… Мгновенно хочется обратно, под защиту ворот.

Пройдя ворота, мы идем мимо цветущих кустов сирени к университетскому саду и выходим к церкви Святого Петра. С одной ее стороны окна круглые, с другой – прямоугольные, от этого освещение немного странное. На стенах много фамильных гербов тех семей, которые здесь погребены. Главное украшение церкви – местами хорошо сохранившиеся и поразительно красивые фрески на стенах. На них изображены сцены из Священного Писания, какие-то сражения, есть картинки из вполне светской жизни. Изображения фресок продаются тут же, у входа за 1,25 фр. за штуку, но разрешено фотографировать, чем мы и воспользовались.

Университету времени мы уделили немного, просто прогулялись. А вообще он является старейшим в Швейцарии, основан в 1460 году папой Римским Пием II. Университет стал главным центром гуманизма и домом для Эразма Роттердамского, жившего тут с 1520 по 1530 гг. и похороненного тут же, в Кафедральном соборе Базеля. С 1869 по 1879 гг. Ницше преподавал тут классическую философию, проживая по адресу Schьtzengraben 47 (это если у кого есть желание посетить).

От церкви Святого Петра мы спускаемся ближе к Рейну, и выходим к красивой францисканской церкви 13 века. Абыдно – она работает только с 14 до 16, а сейчас около 12 часов. Зато в скверике напротив нее необычная статуя – лежащий человечек, держащий около ног еще одно голову. Видимо, свой Церетели имеется в каждой стране.

Отсюда мы спускаемся к Рейну. Заметили, что за весь рассказ о Базеле я ни разу не употребила слово “река” по отношению к Рейну? Язык не повернулся, честное слово! Вроде бы и не такой ширины, как Волга или Кама, или, скажем, Обь, а все равно веет от Рейна чем-то грозным, мощным, как это говорят по-русски – мужским началом. Какая уж тут “река”. Первый мост через Рейн (Mittlere Brucke) был построен в 13 веке (1226), и я так и не поняла – позднее он перестраивался или нет, но выглядит очень внушительно, и судя по всему, выдерживает современный поток машин и пешеходов. С каждой стороны мост увешан разноцветными флагами, а в самом его начале стоит тетка с лошадью. Ну как тут не вспомнить Аничков мост? Чуть ниже по течению – переправа через Рейн – на тросе – за 1 франк. Развлекуха для туристов?

Если подняться от Рейна чуть вверх, и по пологому подъему – вправо, то перед вами – чудесная церковь 14 в., обильно украшенная орнаментом, росписью, фамильными гербами, в тихом дворике с фонтаном перед входом. Сюда как раз прибежала группа тех самых израильтян, которых мы обогнали, только приехав в город, и пока они слепили нас вспышками своих мыльниц, мы быстро осмотрели церковь и поспешили в Мюнстер, дабы обогнать эту бестолковую толпу хотя бы там, отчего я забыла записать название этой самой церкви! Кажется, Святого Мартина. Поправьте меня, если я ошибаюсь!

И, наконец, практически по прямой от посещенной церкви – краса и гордость Базеля – Мюнстер. Величественный и монументальный храм на высоком берегу Рейна, построенный в 11 веке. Внутри довольно прохладно, убранство простое, стены каменные, два ярких круглых витража. Главное занятие для туристов, коих тут большое количество – передвижение вдоль стен с целью ознакомления, где чьи захоронения. А посмотреть есть на что – тут великое множество надгробий – знатные и прославленные рыцари, графы, епископы, королева Анна из рода Габсбургов (интересно, почему она не лежит в семейной усыпальнице в Капуцинерскирхе, в Вене) и Эразм Роттердамский. Под алтарной частью – более древние захоронения, они закрыты для осмотра, и любоваться можно только через толстое стекло. Есть даже будоражащее древностью надгробье епископа Рудольфа, умершего в 917 году – наверное, он был перезахоронен сюда, когда собор был построен.

Несмотря на то, что Базель считается часовой столицей, и тут регулярно происходят часовые выставки, часовых магазинов тут не больше и не меньше, чем в других городах Швейцарии, да и модели те же самые.

Помните фонтан Тингели во Фрибурге? Один из лидеров кинетизма, особого направления в современном искусстве, Жан Тингели в 1977 году создал для Базеля целый бассейн своих живых механизмов – фонтан “Карнавальный”, увидеть его можно возле Kunsthalle, в самом центре города.

Я уже писала, что музеям мы не уделили должного внимания, но полезные ссылки остались, итак…

Музеи Базеля

Jьdisches Museum der Schweiz – www.igb.ch
Puppenhausmuseum (Doll’s House Museum) – www.puppenhausmuseum.ch
Kunstmuseum – www.kunstmuseumbasel.ch
Museum Jean Tinguely – www.tinguely.ch
Vitra Museum – www.design-museum.de

Полезные ссылки по городу:
www.basel.ch – Виртуальный Базель
www.baseltourismus.ch – Туристический Базель
www.gva.bs.ch – Официальная карта Базеля

И тут мы замечаем, что уже пора бежать на электричку, и несемся, успеваем на поезд, что идет на Аарау 22 минуты каждого часа.

Аарау

Самое большое приключение в этом городе – поиски турбюро. Дело в том, что в нашем путеводителе, который, скорее, устаревший справочник по стране, чем собственно путеводитель, был, конечно, указан его адрес, и даже местный телефон, но много ли от него толку, когда ты приехал в незнакомый город?

Мы, недолго думая, рассуждаем так: река внизу, значит, там рядом Старый город, следовательно, неподалеку должно быть и турбюро. И не ошиблись! Правда, есть путь покороче, чем тот, по которому шли мы: прямо от вокзала по Bahnhofstrasse до пересечения с Rein, переходите дорогу и направо, к реке, она переходит в улицу Graben, ведущую к Старому городу.

Первое, что вы увидите, – Oberen Turn, бывшие городские ворота средневекового города, высоченную башню с часами 15 века, как оказалось, это даже самая высокая башня Швейцарии – 61 метр. В примыкающем к башне домике и расположено турбюро. С внутренней стороны башни – картина “Пляска смерти”. Не страшная.

Если от башни пойти по узеньким улочкам влево, то выйдете к городской церкви 15 века. Снаружи она белая, с очень красивой барочной колокольней и часами, а внутри настолько напомнила нам церковь Св. Леонарда в Базеле, по которой мы буквально несколько часов назад лазили, что я на мгновение засомневалась: а уезжали ли мы из Базеля. Перед церковью – тихая площадь с фонтаном “Правосудие”, одноименная скульптурная композиция имеется и в церкви, вероятно, где-то неподалеку располагался средневековый городской суд (а может, и сейчас функционирует, у швейцарцев это запросто).

От церкви хорошо видна еще одна городская башня – Rore Turm, она округлой формы, но выглядит не менее неприступно, чем Oberen Turn. Правда, подойти к ней вплотную не удалось – она расположена в частных владениях. Это напомнило нам Таллинн, когда одна из лучших некогда смотровых площадок города после возврата старым владельцам собственности в Старом городе оказалась в чьем-то дворе, и доступ на нее был закрыт.

Кстати, было бы интересно узнать, как в швейцарских Старых городах живут в старинных домах. Потому что подруга в Таллинне рассказывала мне, что тем, кто живет в Тоомпеа (это что-то вроде Кремля), живется вовсе не так волшебно, как кажется туристам – все здания и строения охраняются законом и ЮНЕСКО, и что-то кардинально переделывать в них запрещено, так что если уж твои предки до 16 века не позаботились об обустройстве теплого клозета в доме, вековать тебе в жилье, стоящем и по 1 млн. евро, без оного во веки веков!

Вниз по улице от церкви – местная Ратуша, скромная, но изящная, с зубчатыми зубцами треугольного фасада. Улица, которая заканчивается у здания Ратуши, ведет прямо к Oberen Turn. Но нам пока туда не надо, и мы идем вниз, к замку. Главная “фишка” местного Старого города – расписные козырьки фасадов. То есть крыша нависает над мостовой перед домом еще примерно на полметра, образуя козырек – то ли от солнца, то ли от дождя, и с нижней стороны эти козырьки расписаны согласно желаниям и фантазиям хозяев: где-то это улыбающиеся ромашки, где-то яркие букеты колокольчиков, где-то целые послания гостям и пожелания всего доброго хозяевам… Поэтому мы гуляли по центру довольно долго, задрав вверх голову и любуясь каждым козырьком. Ниже расположена улица In der Halde – там дома постарше, чем в верхней части, и как мы не искали женский монастырь Святой Урсулы, обещанный нам путеводителем, его не нашли. НезачОт. Зато увидели, что Ратуша встроена задней стеной в еще более старое здание, века 13, она грубо, но надежно сложена их серых булыжников. Может быть, это когда-то и был тот самый женский монастырь?

Внизу уже слышится утробное урчание – это по узкому желобу к мельничному колесу течет вода. Мельница, хоть и историческая, но довольно обычная, а от замка 11-13 в. осталась одна главная башня – донжон (в Средние века именно там защитники замка дрались до последнего, когда замок брали приступом, там обычно хранили запас продуктов, воды, и казну), которая сейчас используется как городской музей. Отсюда дорога ведет прямо на улицу Грабен, где турбюро, а это значит, что наша прогулка по Аарау закончена.

На вокзал мы пришли немного раньше, чем подошел наш поезд, посидели несколько минут на лавочке. Тут вообще не принято приходить за полчаса-час до отправления, основная масса собирается как раз минут за 5-7. Пока я это писала, вспомнила, как в ноябре прошлого (2005) года мы с мужем возвращались из Питера.

Поскольку я очень не люблю Московский вокзал в Питере, мы взяли билеты на поезд, который приходил на Ладожский (отличный современный вокзал, нужно отметить), но поезд это был проходящий, он шел дальше – кажется, на Мурманск. Причем было очень заметно, что все, кто ехал от Москвы, выходили в Питере, и заполнялся он едущими из Питера до Мурманска. Во всяком случае, наш вагон и несколько соседних вышли полностью в Питере.

Обратно, как оказалось, была схожая картина: все едущие из Мурманска выходили в Питере, и вагоны заполнялись едущими Питер-Москва. Наш поезд опаздывал примерно на час, время было позднее, народ нервничал, поэтому, когда поезд объявили, все метнулись к вагонам. Наш был совсем рядом с выходом из вокзала, даже бежать не пришлось, поэтому мы стали у входа и терпеливо дождались, пока все из вагона выйдут. После чего вознамерились зайти, памятуя, что по радио объявили, что стоянка поездка будет сокращена с 30 до 15 минут. Однако дорогу нам перегородила дородная проводница, которая объявила нам и еще набежавшим, что пустит она только после того, как ее напарница подметет в вагоне. Набежавшие нервничали и напирали. Особо умные пытались прокрасться с сумками и детьми мимо таких же жаждущих, стоящих организованно, но были остановлены грозным окриком проводницы и отправлены в конец очереди. При этом в остальные вагоны посадка шла полным ходом. Мы не особо волновались – мы-то первыми стояли, а народ все прибывал и скучивался у вагона. Тетка окинула толпу пассажиров грозным взглядом и скомандовала: “Строиться по порядку, приготовить билеты и документы”. Самое смешное, что все – то ли от неожиданности, то ли от усталости, то ли от неизбежности – послушались, выстроились почти в шеренгу по двое-трое и приготовили требуемое. Проводница заглянула в вагон, удостоверившись, что почти весь он подметен, и стала пропускать по нескольку человек. Вы будете смеяться, но буквально за 5-7 минут все уже сидели в вагоне по местам!

Но эти впечатления тогда нам еще предстояли, и мы мирно ждали свой поезд на Цюрих. Пронесся какой-то экспресс, за ним неслась такая ударная волна, что на мгновение перехватило дыхание. Теперь понятно, почему когда едешь в поезде, на некоторых участках пути уши закладывает – от скорости. А мы грешили на высокогорье… Уфф, как хорошо в прохладном уютном вагончике после неимоверной жары улиц!!

Баден

С детства я часто слышала о Баден-Бадене – курортном городке на юге Германии – из книг, фильмов, передач по ТВ. Зимой 2004 года оказалось, что свой Баден есть и в Австрии, от Вены до него можно добраться даже на пригородном трамвае. Это тихое курортное место с термальными источниками, где жил Бетховен. В Швейцарии выяснилось, что тут имеется свой Баден, и мы решили посетить и его тоже.

Турбюро городка расположено в современном здании напротив вокзала, на первом этаже, где милая пожилая дама выдала нам карту и была столь любезна, что нарисовала оптимальный маршрут для прогулки по городу и немного рассказала об основных достопримечательностях. Собственно, в Бадене сохранился Старый город с замком на том берегу реки, кроме этого, туристов привлекает именно возможность подлечиться термальными источниками.

Лучше всего начинать пешеходную прогулку, спустившись вниз по ступенькам справа от здания, в котором турбюро, перед универмагом Coop City. Через несколько метров вы оказываетесь на старинной улице и движетесь направо, мимо нарядных домиков. Пройдя метров 100, муж сказал: “Точно, Баден, не буду отрицать очевидное”. Гулять тут очень приятно, любуясь на домики и цветы на подоконниках. По этой же улочке мы доходим до башни с часами (Stadtturm), она же – одни из ворот средневекового города. Стены, некогда окружавшей город, не сохранилось. За часами виднеется церковь с яркой черепичной крышей (Stadtkirche), где каждая черепичинка – другого цвета, и скромная капелла. Внутри церкви – пышный алтарь, лепные своды и позолота.

За церковью стоит здание Ратуши – оно несколько напомнило нам римские здания – розово-рыжими охряными стенами и широко распахнутыми окнами с оригинальными ставнями на фоне ярко-синего неба. Мы за время путешествий привыкли к тому факту, что обычно Ратуша – это здание с часами, поэтому увидев, что вот это – Ратуша, не поверили и карте, и надписи на доме, и обошли ее кругом, а когда нашли часы на той стороне здания, что выходит на реку, успокоились.

Отсюда хорошо виден город и река, но черепичные крыши заслоняют местную достопримечательность – крытый деревянный мост, ведущий в замок. И только когда мы спускаемся к реке и гуляем по улочкам у реки, видим мост (Holzbrucke). Обратите внимание на одно из зданий (приятно посмотреть на все, но это привлекло наше особое внимание) – оно как будто выстроено из дерева, потемневшего от времени, стены как в беседках, но, подойдя поближе, обнаруживаешь, что под деревом – стекло, стены стеклянные! А за “амбарными” дверями прячутся витрины магазина.

Мост не очень длинный, зато очень темный. Пройдя его, оказываешься перед довольно скромным замком (Landvogteischloss) с розовыми стенками, в котором сейчас расположился местный Исторический музей – гобелены, оружие, национальные костюмы, весь житейский набор простого швейцарского дворянина.

Погуляв по мосту, возвращаемся обратно, тут гулять приятнее (так сказала наша дама из турбюро) – и правда, дорожки для пешеходов проложены вдоль бурных вод реки, над головой нависают ветви, купающиеся в воде. Тишь и благодать. Наверное, местным отдыхающим тут назначают “дозированную ходьбу”.

Вдоль реки мы доходим до района, где расположены термальные источники и основная масса отелей. Мило, уютно, тихо – что еще нужно для отдыха? Подальше – приятный парк с обилием цветов. Прогулявшись и там, мы разворачиваемся и минут через 10 выходим к приятной протестантской церкви, за которой – та самая лестница, от турбюро, и выход к вокзалу.

День 9 – 1 сентября 2005 года. Цюрих – Люцерн – Шаффхаузен – Цюрих

Люцерн

Утром мы садимся на поезд и едем в Люцерн. Рядом с нами и по всему вагону расселись итальянские подростки, которые громко стрекочут как сороки. Дети есть дети, но итальянские отчего-то отличаются особенной громкостью, агрессивной жестикуляцией и неутомимостью по части крика, это мы еще в Италии заметили. Муж засмеялся и сказал, что теперь он понимает, почему в Италии нет цыган- они им попросту не нужны!

В путеводителе, как обычно – ноль полезной информации. Обойдемся. Турбюро – на вокзале, карты на стенде, у нас – свои заготовки и карта. Утро яркое, солнечное, радостное, под стать ему и настроение. Вперед, на взятие Люцерна!

Немного истории

Сложно сказать, в каком году основан Люцерн. Названия города, вероятно, произошло от кельтского “lozzeria” – “поселение на болотистой земле”. В 8 веке на берегу озера был основан бенедиктинский монастырь, и только в 1178 г. встречается упоминание о Каппелькирхе (Kapellkirche), которая теперь называется капеллой Святого Петра. Если была церковь – значит, был и город, или большое поселение. Люцерн присоединился к швейцарской конфедерации в 1332 г., дабы выйти из сферы влияния Габсбургов, тянувших свои хищные руки к городу.

Прогулки по городу

Справа от вокзала стоит знаменитый своей уникальной крышей концертный зал, слева – пристань с белоснежными теплоходиками, забитых до отказа довольными жизнью и собой пожилыми туристами. Набережная застроена нарядными особнячками, похожими на свадебные торты, по озеру плавают белоснежные лебеди. Жизнь прекрасна и удивительна!

Не торопитесь пересекать мост Каппельбрюкке! С этой стороны реки (она называется Kleinstadt) тоже есть на что посмотреть! Например, на роскошную до неприличия иезуитскую церковь 17 века, внутри которой – сплошное розовое кремовое барокко, да такая роспись потолка, что сердце сначала замирает, а потом начинает биться учащенно. Последний раз такое со мной случилось в Риме, в церкви Иль-Джезу. Снаружи она примечательна “двурогим” фасадом, где каждая из башен увенчана куполом луковичной формы.

Рядом с ней стоит францисканская церковь (Franziskanerkirche) 13 века, с замечательной резной деревянной кафедрой, а с левой стороны от алтаря – 2 капеллы – потолок над ними украшен шаловливыми ангелочками. В крайней капелле слева уделите внимание жуткой мумии с мечом, а вдоль стен вывешены штандарты поверженных врагов. “Кто с мечом к нам придет”, как говорится.

С этой стороны еще можно посмотреть на здание правительства кантона (Rittersche palace), построенное в 16 веке в стиле флорентийского ренессанса, на многочисленные средневековые здания с причудливыми балкончиками, башенками, и к мосту, к мосту.

Напомню тем, кто дожил досюда с самой первой части повествования, что поехали мы в славную страну Швейцарию как раз тогда, когда страну заливало и прямо-таки топило в полноводных реках, и именно по этой причине мы поехали в Люцерн в последнюю очередь – ему от наводнения досталось больше всех. В новостях показывали жизнерадостных туристов, бродящих по колено в воде, а мы переносили поездку в Люцерн на подальше. Когда же мы добрались до него, река еще бурлила, но на набережную уже не выплескивалась, и на том спасибо.

Символ Люцерна – длинный крытый деревянный мост Капельбрюкке (Kapellbrьcke) 14 века с остроконечной башней Вассертурм (Wasserturm) в центре – она служила и сокровищницей, и архивом, и даже тюрьмой. Мост не прямой, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Уникальность его состоит и в том, что под кровлей у него – треугольные картины 17 века на исторические сюжеты, настоящие, не какие-нибудь копии! Картины пронумерованы, и на № 31, например, можно увидеть сцену, на которой Вильгельм Телль стреляет в яблоко на голове своего сына. На № 3 – вид города в раннем средневековье; № 4 – основание люцернского монастыря, № 6 – город около 1600 года, № 38 – большой пожар 1340 года. Кроме того, там изображения святых, битв и эпохальные события в истории города.

Очень неосторожно со стороны швейцарцев было держать уникальные картины практически без присмотра и в таких нетепличных условиях, за что и поплатились – в 1993 году мост загорелся, и пожар уничтожил кусочек моста вместе с картинами. Поэтому в центре моста на месте сгоревших картин – пустые обгорелые места, в назидание потомкам и неосторожным туристам.

Мы переходим мост и направляемся к капелле Святого Петра (St-Peterskapelle), она возведена в 18 веке, и очень простая по интерьеру, но именно здесь когда-то стояла Kapellkirche, первая церковь города,12 века. За капеллой сразу начинаются расписные домики – только успевай снимать! Роспись варьируется от вполне благопристойных бытовых сцен и банальных узоров до сюрреалистичных рожиц, языков пламени, знаков зодиака и карнавальных масок, фамильных гербов, генеалогических древ, и башенки, флаги, эркеры! Башня в центре подкачала – на фоне всего этого праздника жизни, среди расписных стен она выглядит эдакой букой, сложенной из сурового серого камня, и лишь большой циферблат красного цвета в лазурной окантовке несколько оживляет эту серость. Хороши еще 2 памятника людям с птицами: мальчик, держащий под мышками двух уток, и мужчина с голубем – по разные стороны Ратуши, построенной в стиле итальянского ренессанса в начале 17 века.

А мы движемся к городской крепостной стене общей протяженностью 870 м, построенной около в 14 веке. Напротив самой первой башни – еще один старинный мост, Spreuerbrьcke (1408), с жуткой картиной “Танец смерти” (Dance of Death) и небольшой часовней.

Поднимаемся к первой башне (всего их 9), и идем вдоль стены, защищающей город. В какой-то момент стена делает изгиб и “взбирается” вверх на холм. Сразу оказываешься как будто “за городом” – нет ни городского шума, ни суеты, а только яркое солнце и зеленая травка. Можно идти по узкой тропке прямо у стены, почти касаясь ее плечом, а можно – по дорожке чуть поодаль. От стены веет холодом, даже несмотря на то, что день выдался жаркий, а вот подальше мы пошли, греясь на солнышке.

У третьей башни за чисто символической загородкой – две веревочки – лежат бычки. Самые настоящие – заросшие до неприличия, лохматые и невозмутимые. Особи постарше огромных размеров с острыми рогами, помладше – тоже большие, и с проклюнувшимися рожками. Им жарко, и они лениво что-то жуют, валяясь на травке у корытец с водой. И удивительно – рядом школа, по тропинке бродят дети, и никто этих бычков не боится! Наверное, они очень спокойные.

За двумя пацанами мы поднимаемся на одну из башен крепостной стены, отсюда открывается потрясающий вид на город и озеро, и хотя по стене бодро бегают даже школьники, все равно идти страшновато. Для прогулок поверх стены открыто 2 пролета между трех башен, средняя, Zytturm – с уникальными часами, самыми старыми в городе, им даже разрешено бить на 1 минуту раньше остальных.

Спускаемся и снова гуляем по Старому городу, отдавая должное всему красивому и необычному. В большом здании – “Панорама Бурбаки”, но туда мы не пошли, вспомнив рассказ одного знакомого, что там “здоровенная картина, изображающая каких-то зольдат на привале, и за такие деньги лучше съездить три раза в “Бородинскую панораму”.

За не очень примечательной калиткой – уникальный памятник датского скульптора Торвальдсена “Умирающий лев” – 700 швейцарским гвардейцам, которые защищали дворец Тюильри от восставших масс в 1792 г. – до последнего. Инициатором установки стал капитан папских швейцарцев, который убедил Торвальдсена, работавшего тогда в Риме, сделать памятник погибшим друзьям. Памятник был установлен в 1821 г. На стенде у входа в скверик, где расположен памятник, есть несколько старинных фотографий, как его делали.

Теперь о впечатлении, которое этот памятник произвел на меня. Марк Твен говорил, что это самый печальный памятник на свете – и не ошибался – слезы здесь сами наворачиваются на глаза, и даже на фотографии я до сих пор равнодушно смотреть не могу. Лев высечен прямо в скале, умирающее царственное животное лежит в огромной нише, а лицо (не поворачивается язык написать “морда”) искажено мукой. Под нишей – небольшое спокойное озерцо, как будто слезы…

Подо львом в скале высечены имена погибших гвардейцев, а саму скалу как будто поцарапал когтями огромный хищник – на камне отчетливо видны глубокие царапины. Сначала я подумала, что это следы от технических приспособлений, которые использовал Торвальдсен, работая над памятником, но позже, ознакомившись с литературой, узнала, что это следы ледника такие следы оставляли камни, двигавшиеся вслед за ледником по скале.

Рядом – интересный музей, как один из примеров того, как на практически пустом месте можно сделать хорошие деньги. Тут я умолкаю и предоставляю слово интернет-знакомой Рине К. – лучше, чем она, сложно описать впечатления от ледника.

“Когда-то вся территория между Альпами была покрыта льдами. Здесь были мощнейшие ледники, некоторые из которых сохранились до сих пор. Всеобщее потепление грозит тем, что они исчезнут окончательно, а они являются основным источником пресной воды в Европе. Альпы содержат 1/3 всего водного запаса Европы и питают 4 крупных реки: По, Рейн, Дунай и Рону. 20 миллионов лет назад в Швейцарии был тропический климат, росли пальмы (есть отпечатки на камнях) и водились экзотические животные. Примерно 20 тыс. лет назад землю сковал лед. Его толщина в районе Люцерна составляла около километра.

В 1872 г. некий человек по имени Йозеф Вильгельм Амрайн хотел строить на этом месте подвалы для хранения бочек, собирался заняться винным бизнесом. Его рабочие натолкнулись на скалы под землей со странными шурфами. Амрайн заинтересовался ими, стал изучать ледники и в итоге открыл музей вместо погреба. Это один самых старых музеев такого рода и один из немногих в Европе. Он находится под открытым небом, над камнями натянут тент от дождя. Рядом стоит дом семейства Амрайнов – очень, я вам скажу, немаленький и небедный домик в 3 этажа с чердаком. И обстановочка в его исторической части указывает на высокое положение хозяев. Очень мне понравились люстры, украшенные оленьими рогами. На столбе висели часы-кукушка с человеческим лицом, в котором глаза бегали туда-сюда. Сам дом белый с красными деревянными ставенками. Внутри все отделано деревом.

Самой главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы – те самые спиралеобразные впадины, на которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды текли сперва по поверхности льда и сквозь щели проникали внутрь ледника, как это наблюдается в альпийских ледниках и сегодня. В основании ледника давление особенно велико. В стремительном потоке возникали водовороты, скорость течения в которых достигала порой 200 км/ч. Так под действием мутных потоков талых вод, полных песка и гальки, всего лишь за несколько лет возникали ледниковые котлы, похожие на внутренности домика улитки. Самый большой по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м. и диаметр 8 м”.

Отсюда мы идем вниз к озеру, и минут через 5 выходим к “двурогой” церкви Хофкирхе (Hofkirche) 12 века, позднее перестроенной в 17 веке, а построенной на том самом месте, где стоял первый монастырь города 8 века. Между двумя островерхими башнями, сложенными из серого камня, необычно нарядная белокаменная вставка с псевдоколоннами, часами, фигуркой святого и гербом города. В дворике перед церковью – некрополь – семейные захоронения, кажется, тут до сих пор хоронят. Со ступеней церкви открывается изумительный вид на город. Когда-то к церкви вел еще один деревянный мост – Hofbrьcke 13 века, но он был снесен в 1834 году.

У входа в церковь – статуя Св. Себастьяна с ребенком, кстати, непонятно, почему его обычно изображают молодым и красивым – по легенде, он был обезображен в битве и любя детей, носил им подарки, являясь, таким образом, прообразом Деда Мороза. На большой деревянной двери изображены покровители города: Святой Легер и Святой Мауриц (St Leger; St Maurice). Внутри убранство в стиле “позднее барокко”: алтарь из черно мрамора с золочеными завитками, боковые алтари – пышно золоченые и красочно расписанные. Рядом в церковью – Rothenburgerhaus, один из самых старых деревянных зданий в городе, датируемый примерно 1500 годом.

Прогуливаясь вдоль набережной, видим отель Schweizerhof – тут останавливался Лев Толстой. Умели отдыхать русские писатели.

Вернувшись в Цюрих, стали думать, куда бы еще поехать – времени еще было почти полдня. Бросив взгляд на новые часы мужа, я предложила Шаффхаузен. Едем!

Шаффхаузен

Немного истории

Вероятно, название города происходит от немецкого слова “корабль” – Schiff. Первое упоминание о городе под названием Scafusun встречается в 1045 году, о нем пишут как о крупном порте и торговом городе, тут селились богатые купцы. К Швейцарской конфедерации город присоединился в 1501 году.

Уникальный случай для нейтральной Швейцарии – город во время Второй мировой войны американская авиация бомбила аж 2 раза – 1 апреля 1944 года и 22 февраля 1945 года. Оба раза американское командование уверяло, что пилоты “ошиблись”, посчитав, что город на немецкой территории, но скорее всего, бомбежки производились намеренно – союзники стремились уничтожить военные заводы, работавшие, как она считали, на нацистов. Навыки американского командования не изменились по сей день.

Прогулки по городу

Поезд из Цюриха идет 14 минут каждого часа. Путь к Старому городу лежит от вокзала по узкой улочке вдоль часовых витрин прямо, потом вправо. Вы попадаете на улицу Vorstadt, всю настолько пропитанную средневековым духом, что перестаете понимать, почему здесь люди в современной одежде. Дома разноцветные и яркие, со смешными балкончиками, а из одного вообще выглядывает скелет, причем он не страшный, а смешной. Сразу вспомнилось, как в школьном кабинете биологии жил скелет “дядя Вася”, которым учительница биологии пугала первоклассников, рассказывая им, что это бывший нерадивый ученик.

Дабы добрести до турбюро, вам нужно по этой же улице двигаться вправо, до розового дома с часами на площади, где стоит фонтан, сразу окрещенный мной как “Мавр”, удивительно напоминающий классика русской поэзии. Огибаете башню справа и выходите на просторную площадь, усыпанную мелким светлым гравием, с правой стороны площади за кустами и прячется турбюро, где нам выдают забавную карту с проложенным маршрутом и кратким описанием местных культурных ценностей. Я описываю подробно, потому что поиск турбюро по стрелочкам указателей на городских улицах напоминает тренинг по спортивному ориентированию.

Возвращаемся на площадь Fronwagplatz с часовым домом и оглядываем местность. В средние века тут был рынок и кипела жизнь, сейчас она тоже кипит, в основном, за счет туристов. Дом с часами – Fronwagturm, астрономические часы на нем датируются 1564 годом. Рядом здание Herrenstube, одно из самых знаменитых в городе, этакое пышное барокко, а примерно в 100 метрах по адресу Oberstadt 16 обратите внимание на впечатляющий фасад здания Zum Steinbock. Улица Oberstadt заканчивается средневековыми городскими воротами Obertor, простой прямоугольной башней из серого камня.

Тут же, на Fronwagplatz – парочка фонтанов – один (Mohrenbrunnen, 1535) – тот самый “Мавр”, вернее, мавританский король, второй (Metzgerbrunnen, 1524) – вполне европейский мужик, т.к. это памятник швейцарскому наемнику. Дальше мы движемся по Vorstadt и доходим до знаменитого дома “У Золотого быка” (Zum Goldenen Ochsen) по адресу Vorstadt, 17 – его фасад украшен потрясающими фресками 17 века. Например, женщины, олицетворяющие 5 чувств: женщина, держащая зеркало – зрение, перчатку – осязание, цветок – обоняние, инструмент – слух, и кусочек торта – вкус.

На Vorstadt, 43 расположен еще один интересный дом – Zum Grossen Kдfig, на настенной росписи которого изображен парад Тамерлана. Тут же неподалеку еще одни сохранившиеся городские ворота – Schwabentor, тоже простые, украшенные только часами с разноцветным циферблатом. Башня датируется 1370 годом.

Для городских улиц характерны также не только роспись стен, но и обильно украшенные закрытые балконы, наверное, по этой причине одно из прозвищ Шаффхаузена – “Город альковов”. Здесь бережно хранят старину, во всяком случае, внешнее ее проявление: Manor и продуктовый Coop расположены в старинном здании и нескольких его подземных этажах, в двух шагах от Рыночной площади, а заметили мы их случайно, а например, еще один магазинный комплекс Coop+MMM расположился в старинном здании неподалеку от Золотого быка.

Еще один из “расписных домов” города, который обязательно показывают туристам – “Дом рыцаря” (Haus zum Ritter), Vordergasse, 65 (в некоторых источниках – 67, но ориентируйтесь на пересечение с Mьnstergasse). Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке.

От Дома рыцаря улица Vordergasse выходит к небольшой площади, где стоит готическая церковь Св. Йохана (Kirche St Johann) 11 века. В нише башни с часами – Мадонна с младенцем без ступней: они были отломлены во время расширения церкви во времена Реформации. Внутри церковь огромная – в ней помещаются 1760 сидячих мест (они пронумерованы, и я не поленилась пройти и отследить номера. Рядом с церковью – фонтан, увенчанный статуей Вильгельма Телля.

Замок Шаффхаузена

За церковью высится донжон средневековой крепости 16 века Мунот (Munot), и мы немедля отправляемся туда! Для этого мы пересекаем мост над проезжей частью, и поднимаемся по длинной узкой лестнице. Наверху еще и прекрасный розовый сад со смотровой площадкой, но мы идем туда, откуда несутся потусторонние звуки, для чего пересекаем глубокий замковый ров, где живут косули (кормить их, кстати, нельзя, но голодными они не выглядят!), и входим – сразу в темноту.

В замке не только темно, но еще и очень холодно. “Внутренности” замка – это огромное круглое помещение с дырой в потолке, соединенное с соседними “пещерами” широким сводчатым коридором. Потусторонние звуки оказались звуком огромных изогнутых рогов, в которые дуют трое взрослых мужчин, стоя в центре зала. Рога тоже стоят – они такие большие, что кажется, будто мужчины не держат их, а опираются на них. Впрочем, может оно так и есть. Звучит очень аутентично. Протяжная мелодия разносится по всему замку и выходит наружу через отверстие в потолке – наверное, когда-то тут жарили дичь, а дыра для того, чтобы выходил огонь.

По еще более холодному коридору, и винтовой лестнице, поднимающейся вверх, мы попадаем на самый верх большой башни, здесь еще одна башенка – поменьше, тут же стоит несколько пушек. Колокол башни поменьше бьет каждый час. Здесь не только чудесная смотровая площадка, но и небольшой простой летний ресторан. Позже мужчины, игравшие на рогах, приходят сюда пить чай, поставив свои “орудия производства” неподалеку от нас. Так нам и до сих пор не понятно –то ли концерт энтузиастов это был, то ли репетиция к какому-нибудь средневековому фестивалю.

Замок работает с мая по сентябрь 8-20, с октября по апрель 9-17.

Обратно мы спускаемся уже по другой тропке от замка к городу – в окружении знаменитых шаффхаузенских виноградников. Наша цель – местный монастырь.

Монастырь Всех Cвятых и колокол Шиллера

В здании бывшего монастыря Всех Святых на Мюнстерплац сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen (www.allerheiligen.ch), имхо, им можно пренебречь, что мы и сделали, просто прогулявшись вокруг и во внутреннем дворике, построенном во флорентийском стиле и плотно усаженном зеленью и цветами, там стоит премилая капелла Св. Анны. Эх, тут в ближайшую пятницу-субботу будет ярмарка домашнего вина – объявление гласит, что покупаешь за 10 франков стакан и бродишь-пробуешь, покуда ноги носят.

Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 19 в. На главный вход выходят окна музыкальной школы, откуда доносятся звуки классической музыки, прогулка получилась очень одухотворенной и романтичной.

Но главное, что нужно обязательно увидеть в монастыре – колокол с отломанным краем, одиноко стоящий во дворике. Позволю себе процитировать кусочек статьи моей знакомой Светланы Нарожной – именно об этом колоколе:

“До недавнего времени поэму классика немецкой литературы Фридриха Шиллера (1759-1805) “Песня о колоколе” (“Das Lied von der Glocke”, 1799г.) обязательно учили наизусть в немецких гимназиях.

Интересно, что вдохновил немецкого поэта на создание “Песни” вполне конкретный колокол: колокол Мюнстера швейцарского города Шаффхаузен (Schaffhausen). На этом колоколе отлита надпись: “Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango” – “Зову живых, оплакиваю мертвых, ломаю молнии”. Именно ее взял эпиграфом к “Песне о колоколе” Шиллер. В поэме поэт вполне реалистично описал процесс литья колоколов, в чем ему весьма помогли посещения литейни Йоханеса Майера (Johannes Mayer) в 1788 году в Рудольштадте (Rudolstadt).

Утвердивши форму в глину,
Обожженную огнем,
Выльем колокол мы ныне.
Ну! Живей, друзья, начнем!
Медь дружнее плавь,
Олова прибавь,
Чтобы с силой надлежащей
Медь лилась струей кипящей.

Колокол Шиллера” (так его стали называть после выхода поэмы) имеет свою историю. В 1408 году, после окончания Констанского собора, монастырь Всех Святых (Мюнстер) посетил вновь избранный папа Мартин V. Папа приказал звонить в самый большой монастырский колокол “Mьnsterglocke” каждую пятницу в 11 часов в память о распятии Спасителя. 60 лет колокол исправно исполнял эту обязанность, пока не дал трещину. В 1486 году его заменили колоколом с надписью “Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango”.

В память о событии, по которому колокол должен был звонить, на нем отлита выразительная сцена распятия. Этот колокол служил более 400 лет. В 1700 году у него отбился край, но в него продолжали звонить до 1895 года. В 1898 году колокол сняли с колокольни и установили в монастырском саду уже в память о Шиллере. Там колокол можно увидеть и сейчас”.
www.decorbells.ru/bell_schiller.htm

Напротив монастыря – старинный ресторанчик “Tiergarten”, а вот чуть дальше – нечто необъяснимое – эээ… ммм… как бы это сказать? Вздыбленный баран с позолоченными копытами, рогами и, пардон, яйцами. Зачем, почему – непонятно.

Рейнский водопад

Заклеймите нас позором, мы не поехали к Рейнскому водопаду (23 м), а насладились его видом из поезда, который и туда, и обратно ехал медленно-медленно, как будто нарочно. Впечатляет! Посетим его в следующий раз, когда мы будем покорять швейцарские горы и ледники.

Нашла (на будущее), как добираться до водопада от Шаффхаузена: пешком около 45 минут до городка Нойхаузен (Neuhausen), или городским автобусом № 1 или 6 до центра Нойхаузена, а оттуда еще пешочком. Там же находится миниатюрный замок Лауфен(Schloss Laufen). Если кто-то знает еще способы добраться туда, делитесь.

Продолжение следует…

Наталья
01/10/2005 18:28